Music Hall A15.2 mods

[Aco 39]

[i]Nota: No poseo ningún tipo de formación ni en electrónica, ni en audio, todo lo que realicé fue con ayuda o guía de otras personas y en base a información que encontré en Internet, por lo que es muy posible que la forma de trabajar que aquí les presento no esté ajustada a ningún tipo de lógica ni menos a un estudio o análisis con algún fundamento, simplemente prueba y error.[/i]


Hace unos meses compré, a muy buen precio, unos parlantes (columnas) Tannoy Dimension TD10 por lo que decidí comprar también un amplificador integrado estéreo para reemplazar un receiver Onkyo de 5.1 canales que tenía, pero el presupuesto era muy escaso así busqué algo en Internet que fuera muy barato, tuviera buenos reviews, una potencia en watts decente, que incluyera una etapa de pre-phono para una futura tornamesa y que además se pudiera mejorar cambiando algunos componentes, es así como llegué al Music Hall A15.2, aprox. US$560 en Amazon (http://www.musichallaudio.com/detail.php?p=81).

[attachment=6528:front.jpg]


Cuando llegó lo conecté a los parlantes con unos cables AudioQuest Type 8 que le había comprado otro miembro de este foro (UPset64) y a un DVD Player Cambridge Audio DVD89, este último ya lo estaba usando con el Onkyo y además tiene soporte para DVD-Audio y SACD (Super Audio CD), por lo que ya tenía una idea bastante clara de cuál era el sonido que debía esperar, no encontré sorpresas, era justo lo que había comprado ni más ni menos.
Mi única duda fue ver que el socket de power no tenía el pin de conexión a tierra, lo cual podría ser un problema en el futuro al usar una tornamesa, a veces se presentan ruidos que se solucionan simplemente conectando una buena tierra. A la primera oportunidad cambié todo el socket por uno equivalente pero con tierra marca Furutech, esto también me llevó a agregar una conexión interna del chasis a este pin de tierra.

[attachment=6530:iec-outside.jpg] [attachment=6531:iec-inside.jpg]

Ya una vez con el amplificador abierto, revisé su diseño, por lo que me di cuenta, aunque sin estar muy seguro, de que tenía tres amplificadores operaciones (OPAMP) dobles NE5532, los cuales son bastante comunes y también muy usados en etapas de pre-amplificación probablemente porque tienen bajo ruido y son además muy baratos. Si bien no tenía una idea exacta de para que servía cada uno, me llamaba la atención que había en Internet alguien ofreciendo este mismo amplificador nuevo pero con algunos mods, que sólo incluían el cambio de un amplificador operacional. Pedí ayuda y revisé con más detención y resulta que un OPAMP se usaba para el pre de phono, el otro para el pre-out (este amplificador incluye una salida preamplificada con control de volumen para conectar ahí por ejemplo un amplificador de potencia) y el último estaba justo antes de la etapa de amplificación por lo me dio la impresión que se trataba de la salida de la etapa de preamplificación justo antes de entrar a la etapa de power.

Otra cosa a la cual le puse atención, fueron los condensadores, estos eran unos chinos marca Yungli de 6800uF/65v, había leído que en amplificadores a tubos le ponían mucha atención a los condensadores y por otro lado en pre-amplificadores y DACs de estado sólido se publicaban bastantes notas sobre el cambio de OP-AMP y su efecto en el sonido, así que me puse a buscar info sobre ambos temas.

Entre tanto decidí cambiar el “Binding-Post” de tierra para el tornamesa, por uno de mejor calidad y que tuviera una tuerca o golilla externa, a diferencia del que traía que tenía el hilo en el chasis, este último tarde o temprano se iba a terminar rodando.

[attachment=6532:earth-post-ouside.jpg]

Después de unas semanas ya me había decidido a cambiar los seis condensadores y los tres amplificadores operaciones (OP-AMP), para los primeros elegí unos electrolíticos de fabricación Alemana marca Mundorf con exactamente la misma capacidad y voltaje (4700uF/63v) y para los OP-AMP unos Burr-Brown OPA2134, también aproveché que encargar unas bases de 8 pines y soldadura WBT de buena calidad y con un porcentaje de plata.

Después de bastantes dificultades para desoldar los condensadores y los OPAMP, me encontré con la primera sorpresa, los condensadores que había comprado tenían un diámetro ligeramente superior a los originales por lo que no había forma de colocarlos de la misma forma, así que después de un buen rato y con la ayuda de mi padre, colocamos el primer par casi en la posición original, el segundo un poco desplazados y el tercer par acostados con un pequeños cables alargando los pines para que alcanzaran la placa.

[attachment=6533:capac.jpg]

Luego coloqué bases para los OP-AMP y le puse los OPA2134, lo conectamos y encendimos el amplificador, y aquí nos topamos con otro problema, sólo se escuchaba un canal, después de muchas horas logramos descubrir que el OP-AMP que está a la salida de la etapa de pre y antes de la de potencia, tenía conexiones en algunos de sus pines por ambos lados del circuito, por lo que con un repaso de soldadura por ambos lados se solucionó este problema.

Al día siguiente comencé a hacer pruebas de calidad de audio, y me sorprendió la gran mejora, en parte atribuible al cambio de condensadores y en otra a los nuevos OP-AMP. En los días siguientes continuó mejorando cada día un poco más, hasta que antes de las dos semanas no noté ninguna mejora adicional.

En el intertanto comencé a hacer unas pruebas con diferentes cables de interconexión y de parlantes, obteniendo mejoras sustantivas, sobre todo con algunas combinaciones de cables de parlantes. Ahí me surgió otra duda que tenía relación al cable que se utilizaba para conectar de forma interna el circuito (la salida de los parlantes) a los conectores de los parlantes o binding posts, estaba colocando un cable muy bueno por fuera, pero en el interior había un cable muy delgado y una calidad dudosa, así que reemplace el cable interno con un Furutech con cobre de alta pureza libre de oxigeno (equivalente al que usaba en el exterior) y wow!! apareció un bajo más definido y de mejor calidad, mejores medios y agudos también pero sólo cambios sutiles, al menos esa fue mi sensación.

[attachment=6534:binding-post-inside.jpg]

Continué leyendo sobre otros OP-AMP y en general hablaban en todos los lugares muy bien del OPA627, pero este es un amplificador operacional simple y no doble como los que utilizaba el amplificador, y entre tanto buscar encontré un artículo que hablaba de la teoría de hacer trabajar los OP-AMP en “Bias Class-A” (http://tangentsoft.net/audio/opamp-bias.html) y al poco tiempo encontré alguien que ofrecía dos OPA627 en un adaptador transformándolos en un OP-AMP doble y que además venían con las resistencias necesarias para “Bias Class-A”, así que me decidí y los compré.

[attachment=6535:OPA627AP-Bias-Class-A.jpg]

Apenas llegaron los instalé y otra vez Wow!!, otra gran mejora en el sonido en comparación con los Burr-Brown OPA2134, a esta altura no podía creer el cambio que producían estos nuevos chips. Así sobre la misma busqué si existía algo mejor, al menos comentarios que me sirvieran como referencia, y así llegué otra categoría ahora mucho más cara, que son los OP-AMP “discretos” donde los chips son reemplazados por un conjunto de transistores, condensadores, resistencias y alguna otra cosa de la cual no tengo idea, montados en una pequeña placa la cual a su vez va en una base de un chip de 8 pines, según todas la publicaciones con estos OP-AMP “discretos” la calidad del audio mejora en otro nivel de magnitud respecto a cualquier chip. Para esto encontré dos alternativas Burson Audio y New ClassD, me decidí por los últimos únicamente porque son un poco más pequeños y no quería arriesgarme a que una vez instalados, no pudiera poner la tapa del amplificador, ya me había pasado con el tamaño de los condensadores y además por el precio preferí irme a la segura.

[attachment=6536:Dexa-Discr-OPAMP.jpg]

Wow!!!, Wow!!!, Wow!!, la mejora del sonido era tal y como se comentaba, increíble, de otro nivel, tal vez es por esto que en algunos amplificadores o pre-amplificadores de alta calidad mencionan que son de construcción “discreta”, y lo que yo entiendo es que no existen “chips” en la ruta del audio, si los hay son sólo para funciones de control o de apoyo. Y como todo nunca todo puede ser perfecto, al apagar el amplificador se escuchó un click bastante fuerte en los parlantes, una y otra vez sucedía lo mismo, y además también noté al seleccionar la entrada de tornamesa que existía un ruido (o hum como le llaman los gringos), me preocupé y volví a los OP-AMP anteriores (OPA627) y desapareció, entonces pensé que había un problema con alguno de los OP-AMP así que los probé en la tarjeta de sonido del PC de mi hijo, una Asus Xonar la cual venía con un OP-AMP montado en una base, un poco dando la posibilidad que el usuario final pudiese cambiarlo a su gusto, todos funcionaron sin ningún problema y sin ruido de fondo o hum, por lo que comencé a intercambiarlos de a uno, y me di cuenta que el click de los parlantes al apagarlo venía del OP-AMP que estaba en la salida de pre y el mayor ruido de fondo del OP-AMP que se utilizaba en el pre de phono.

[attachment=6537:pre-phono-opamp.jpg]

Finalmente decidí optar por dejar el OPA627 en la salida de pre (que no la uso) y conservar el Dexa “discreto” en la etapa de pre de phono, a pesar del ruido residual o hum, el que no se distingue al escuchar un vinilo, pero la mejora en la calidad de sonido es tanta que al menos para mí el hum paso a un segundo lugar.

[attachment=6538:top.jpg]

Aquí hay una imagen final del Music Hall con todos mis humildes mods, creo que todo esto me ha servido para entretenerme y aprender a la vez, quise compartir ahora esto con Uds. por si a alguien le puedan ser útiles estas experiencias.

Sin más lata que dar por hoy, saludos a todos.

[Daimon 2]

Te felicito, se ve entrete, pero no entendi nada :D

[40:1 8]

jajajaja por suerte no posees nada de formacion electronica, te felicito, yo de esto no cacho ni huevo.

[Gilgamesh 250]

super interesante! Tienes mas cambios programados para el equipo?

[José A. 581]

Muy ilustrativo y tal vez porque no tienes suficiente formación electrónica has hecho una descripción absolutamente accesible a los que somos no solo neófitos sino además negados pa' estas cosas.
HAce poco cambié los cables a unos parlantes viejos que tenía y si bien noté una buena diferencia respecto de los AWG 30 que traían me queda claro que debo cambiar los cables internos también. [img]http://www.hifichile.cl/public/style_emoticons/default/laugh.gif[/img].

Saludos y bienvenido, aunque debiera decir, que bueno que viniste, a ver si aprendemos algo más de tus trabajo.

[lnx 37]

Muchas felicitaciones!!
Que gran trabajo el documentar los avances y progresos.
Se agradece.

[Elías 21]

Muchas felicidades Aco por tu gran trabajo! y por cierto, bievenido al foro! . Yo tengo una fuente que también es "pichicateada" y en realidad los mods es otra gran alternativa para tener resultados novedosos a bajo costo

Editado April 18, 2013 at 08:15 por Elías

[rbertins 78]

Buen trabajo Aco, sobre todo para los que no manejamos conocimioentos de electrónica. Yo he realizado trabajos en circuitos pero sólo realizando apantallamientos, eliminación de vibraciones en los condensadores, cables y en general rigidizando el chasis, pero con soluciones que después pueden ser retiradas, pues un equipo intervenido, pensando en futuros upgrades, puede disminuir su valor.

[matador 97]

buen trabajo

pero viendo la foto del opamp discreto se ve un potenciometro marcado con "DC" este ajusta el ofsett del circuito -osea a lo mas balanceado posible en relacion a + y - , ideal este punto en la salida tiene que ser cero voltios, este punto se ajusta con ese potenciometro posiblmente esto ayude a eliminar el plopp que tienes en las salidas -pero realmente me extraña ya que el relle azul que se ve en la foto tiene la funcion de eliminar ruidos y artifactos al encender y apagar el equipo -a lo que me pregunto: los nuevos cables que cambiaste, estan antes o despues del rellee? ojo que si acoplas antes que el relle tambien eliminas la fucnion de proteccion contra voltaje DC si el amp falla y las salidas se quemando dando +-30/50 voltios en las salidas -garantisando una muerte segura para los bajos de tus parlantes

Otro punto a mejorar mas simplemente ya que usas mejores opamps es los condensadores electroliticos que se ven en las fotos -son los 4 condensadores negros (seguro son de 10uF/50v) -cambialos o desacoplalos en paralello con unos polipropylen/mkp son 2 por canal me parecen, despues otro punto es descoplar la alimentacion de los ics (un monton de info en la nett acerca de eso)

tambien veo un ic que adivino es un regulador de voltaje probablemente typo 78xx -este mejora al usar minimo un regulador LM (si es un 7805 no requiere cambiarlo, ya que es para ics digitales de control)) antes de este ic tambien se ve un diodo puente/bridge con unos condensadores relativamente pequenos -estos son garantisados para el voltaje de los ic analogos, que pude ser probablemente un voltaje simetrico de 15-18 voltios estos son parte de la señal -y tambien un punto a mejorar

saludos

[victorg 6]

Excelente aporte, sobre todo a los ignorantes como yo....

[caello 27]

Te felicito, muy ilustrativo todo.

[Aco 39]

Gracias a todos por sus comentarios, me encantaría tener el conocimiento en electrónica como para hacer algo más, pero sinceramente llegué al tope, las sugerencias de "Matador" están super interesantes, las comentaré con otra persona a vez si puedo hacer algo.

La idea de esto fue poder ilustrar que con más patas que conocimientos, se pueden hacer unos mods básicos que cambiarán de forma dramática la calidad del sonido de un equipo.


Saludos,
Aco

[Aco 39]

[quote name='matador' date='18 April 2013 - 07:57 AM' timestamp='1366286243' post='189128']
buen trabajo

pero viendo la foto del opamp discreto se ve un potenciometro marcado con "DC" este ajusta el ofsett del circuito -osea a lo mas balanceado posible en relacion a + y - , ideal este punto en la salida tiene que ser cero voltios, este punto se ajusta con ese potenciometro posiblmente esto ayude a eliminar el plopp que tienes en las salidas -pero realmente me extraña ya que el relle azul que se ve en la foto tiene la funcion de eliminar ruidos y artifactos al encender y apagar el equipo -a lo que me pregunto: los nuevos cables que cambiaste, estan antes o despues del rellee? ojo que si acoplas antes que el relle tambien eliminas la fucnion de proteccion contra voltaje DC si el amp falla y las salidas se quemando dando +-30/50 voltios en las salidas -garantisando una muerte segura para los bajos de tus parlantes

Otro punto a mejorar mas simplemente ya que usas mejores opamps es los condensadores electroliticos que se ven en las fotos -son los 4 condensadores negros (seguro son de 10uF/50v) -cambialos o desacoplalos en paralello con unos polipropylen/mkp son 2 por canal me parecen, despues otro punto es descoplar la alimentacion de los ics (un monton de info en la nett acerca de eso)

tambien veo un ic que adivino es un regulador de voltaje probablemente typo 78xx -este mejora al usar minimo un regulador LM (si es un 7805 no requiere cambiarlo, ya que es para ics digitales de control)) antes de este ic tambien se ve un diodo puente/bridge con unos condensadores relativamente pequenos -estos son garantisados para el voltaje de los ic analogos, que pude ser probablemente un voltaje simetrico de 15-18 voltios estos son parte de la señal -y tambien un punto a mejorar

saludos
[/quote]


Los cables internos que reemplacé, quedaron exactamente en la misma posición donde estaban los originales, esto es desde el binding-post al conector de la placa para esto, desarmé el conector original y le reemplacé los cables por unos de mucho mejor calidad. El relay que ves, creo que se usa para un soft-start del amplificador, una vez que presionas el botón de power se demora como 10 segundos en que salga la señal a los parlantes. También podría ser para una protección en caso de corto circuito o bien para desconectar los parlantes cuando insertas los audífonos. O bien todas las anteriores.

La otra mejora que quise hacer fue cambiar el fusible de la entrada de power por uno de calidad "audiophila", pero no tengo muy claro cuanto podría aportar.

Gracias por todos los comentarios.

[matador 97]

no, el relle es para proteger los parlantes contra DC y retraso de acople a los parlantes para evitar ruidos mientras el circuito se estabilisa, -por eso me llama la atencion que al apagar se genere ruido. el amp no veo que tenga un soft start al menos en la foto que pusiste -seguro por que el trafo no es de mucha potencia pero tiene un trafo para standby (lado izquierdo posterior.

lo de cambiar fusible dudo pero prueba y convencete pero en otro tema se comento hacerca de un fusible milagroso high end, buscalo y leelo si te interesa

Editado April 19, 2013 at 08:16 por matador

[charly 20]

Buen trabajo.

Si te intereza seguir, otro punto interesante es el potenciometro del control de volumen. Si es analogico, la calidad del sonido es sensible a la calidad de este componente.

[Mario_Rock 1]

Gracias por compartir, y felicitaciones por la valentía de meterle mano a tu ampli !!!