No quiero escuchar ni que me escuche el vecino

[Del Mortes 598]

Talca cual.

Quiero insonorizar o aislar acústicamente la pared que da hacia mi vecino.

Mi idea es la siguiente: primero, adherir una lamina de corcho de 5 mm por toda la pared.

                                       segundo, construir un tabique,  aislado con lana mineral de 40mm tipo colchoneta y/o lana de vidrio de 80mm (me tinca mas la lana mineral ya que es mas compacta)

                                                          en ese momento escuchar cuanto se atenúan los ruidos del vecino; si no es suficiente, tapar el tabique con placas de OSB de 15mm + placas de terciado estructural como terminación;  si se atenúa suficiente el ruido, me ahorro las placas de OSB y solo termino con las de terciado.

 

Los materiales cotizados son los mas fáciles de encontrar en Talca excepto la lamina de corcho.

 

Sugerencias, tips se agradecen

[Juanzuniga 1.070]

1 hour ago, Del Mortes dijo:

 

Sugerencias, tips se agradecen

 

Cuidado con el martillo, que pega fuerte en los dedos!

[FernandoMac 245]

Primero investigaría cuál es mejor aislante para ruido y tabiquería asociada, para hacer el menor gasto y efectividad en la solución...emho.

Hay algunos expertos en materia de acústica aquí en la comunidad, ojalá aparezcan para orientar. Suerte.!

[Fitzcarraldo 106]

Hola @Del Mortes.
Suponiendo que el muro que vas a insonorizar es de albañilería, te sugiero considerar lo siguiente.
Construir un tabique de Metalcom que no este pegado a la pared. Deja una separación entre el muro y el tabique. 
Probablemente sepas que la mejor insonorización es el vacío. El aislante de lana mineral es bueno, pero mientras mayor es el espesor que utilizas es mejor su rendimiento acústico. Para aislación acústica yo recomendaría mínimo 10cm de espesor, por lo que recomiendo que las coloques dobles, ya que los palmetas o rollos vienen 5cm de espesor. Si no quieres tener problemas con la irritación y la polución que implica el manejo de este material, podrías usar el aislante sintético Fisiterm, que tiene menor densidad, pero muy fácil de trabajar . También hay otras alternativas como el poliuretano proyectado o en placas. Al instalar debes procurar que no quede espacio sin cubrir.
Sobre esto colocaría doble plancha de yeso-cartón (Volcanita de 15mm + una de 10mm). No usaría OSB por que es muy rígido y las ondas se transmiten con mayor facilidad, lo que resta efectividad a tu propósito.
Si te quieres poner esquicito, podrías usar una goma espuma de alta densidad entre la solera inferior y superior  del tabique y también sobre los pie derechos (algo no mayor a 3mm).  Eso amortiguaría mas las ondas, pero eso un ajuste fino.
Después puedes darle la terminación que quieras. 
Igual deberías considerar aislación en el cielo, ya que el ruido también se permia por este.
Espero tengas éxito en este proyecto.
 

Editado July 30, 2022 at 22:49 por Fitzcarraldo

[Del Mortes 598]

¡Que buenos tips me diste @Fitzcarraldo !  Consulta: ¿la separación entre el muro y el tabique de cuanto sería mas o menos? pocos mm o cm? ¿la lamina de corcho sirve?

La situación es la siguiente: la pared izquierda de mi sala limita con el fondo del patio del vecino, cuyas divisiones son las clásicas panderetas. Mi Aposento lo construí con paneles SIP de 75mm. Entre la pandereta y el panel sip puse plumavit de 40mm. Pensé que con esos materiales tendría una buena aislación, pero no contaba que mi vecino, toda su familia y amigos hacen su vida en el patio, invierno y verano . Hicieron un quincho y trasladaron el living al patio y creo que tiene el sillón pegado a la pandereta pues los escucho hablar. 

Gracias nuevamente 

[Patagonia 739]

Si, ve los materiales, hay varios para aislación, la celulosa recuerdo leí anda mejor que poliuretano para ruido, respecto de Lana mineral o vidrio no recuerdo. Para los bajos necesitas algo distinto que para medios agudos, un espesor muy grande o un material que sea capaz de comérselos, Lo otro importante en especial la los bajos, se transmiten por las estructuras como muros de concreto, también algo para darle vuelta como correr esos puentes de transmisión.

Hay harta info en internet pero más que en audio vas a encontrar en aislación de instalaciones industriales con maquinaria etc.

[pbanados 930]

On 30-07-2022 at 16:29, Del Mortes dijo:

Talca cual.

Quiero insonorizar o aislar acústicamente la pared que da hacia mi vecino.

Mi idea es la siguiente: primero, adherir una lamina de corcho de 5 mm por toda la pared.

                                       segundo, construir un tabique,  aislado con lana mineral de 40mm tipo colchoneta y/o lana de vidrio de 80mm (me tinca mas la lana mineral ya que es mas compacta)

                                                          en ese momento escuchar cuanto se atenúan los ruidos del vecino; si no es suficiente, tapar el tabique con placas de OSB de 15mm + placas de terciado estructural como terminación;  si se atenúa suficiente el ruido, me ahorro las placas de OSB y solo termino con las de terciado.

 

Los materiales cotizados son los mas fáciles de encontrar en Talca excepto la lamina de corcho.

 

Sugerencias, tips se agradecen

Los corchos y lanas que mencionas absorben (frecuencias medias y agudas), pero no aíslan mucho. Esa absorción la escuchas fundamentalmente tú (absorben los sonidos emitidos en tu sala), pero difícilmente produce efectos para el vecino.

Para aislar frecuencias agudas lo más importante es la rigidez de la superficie que te separa de él (a más rígido, más subes el modo vibratorio de ese tabique, por eso un vidrio es buen aislante de agudos, pero luego debes ponerle absorciones dentro de tu pieza para evitar exceso de reflexiones), y muy importante: cortar los "puentes" acústicos entre un lado y otro. Esto último normalmente se hace independizando los pies derechos y demás elementos estructurales de los tabiques: los que dan a la cara interior deben ser distintos a los de la cara exterior. Así, la vibración de la cara interior no se transmite a la cara que da a tu vecino. En el fondo, haciendo un tabique doble (y el espacio bien rellenado de lana).  La excepción a lo anterior (función de lanas y corchos) es por los espacios sobre el cielo: el muy típico en oficinas por ejemplo que se transmita el sonido a otra pieza a través del espacio del entre-cielo: para eso llenarlo de absorción, con lana mineral, es efectivo (pero solo para medios y altos).

En todo caso, es mejor una lana que colchonetas: el problema de las colchonetas es que siempre dejan rendijas sin cubrir, y por allí se cuela el ruido (imagínate que fuera un recipiente de agua: si quedan rendijas, el agua se colará por allí). La lana siendo flexible se puede ir adaptando para que no deje espacios.

Para "aislar", y específicamente de las frecuencias graves que son las que más se transmiten, pues es donde hay por lejos más energía y omnidireccionalidad, lo importante es la masa (no necesariamente peso). Mientras más masivo el muro que te separa con tu vecino, mejor. Un truco para evitar hacer muros de hormigón gruesos (la forma más típica de lograr esa aislación), es poner láminas de materia con mucho peso específico. Venden unas láminas de pvc con alma interior de plomo (u otro material de mucho peso específico pero no contaminante), que cumplen esa función, pero son caras. Seguramente @Dan-Ferno te puede aconsejar de alguna.

Si el problema es muy crítico te debes preocupar también de la aislación de rendijas de ventanas y puertas, pero eso es hilar un poco más fino si no son grandes, dificil que el vecino escuche mucho lo que escapa por allí.

Resumiendo: para aislar bajos (por lejos lo más relevante): masa. Para aislar agudos: rigidez.

ojo: el aire -perfectamente atrapado- es un buen aislante térmico, pero un pésimo aislante acústico. El aire es el medio de transmisión acústico por definición.

Editado August 1, 2022 at 18:48 por pbanados

[pbanados 930]

ahh.... otra cosa: en estricto rigor la aislación crítica - las de los bajos-, debiera hacerse en todas las caras de tu sala, no solo la colindante con la del vecino. Las frecuencias bajas son omnidireccionales y tienden a "rodear" el obstáculo (el muro aislado en este caso), por lo cual le seguirán llegando, solo un poco más mitigados, los bajos de tu sala si escuchas fuerte y solo aislaras el muro colindante.

Los agudos en cambio son completamente direccionales. Si "apantallas" el flujo de agudos es suficiente., por lo cual basta aislar el muro colindante en ese caso (para el vecino, igual puede que necesites aislar los demás por otras razones). En estudios cototos todo esto se hace mediante muros de hormigón, porque cumplen ambas funciones: son masivos para los bajos, son rígidos para los agudos. En el caso de aplicaciones hogareñas, hay que buscar alternativas más económicamente racionales.

Otra alternativa para aislar bajos es la simple plancha de volcanita de 15mm, puesta en varias capas a ambos lados del tabique, y ese tabique con pies derechos separados -como te decía antes-, para evitar puentes acústicos. Esto porque el yeso contenido entre las caras de celulosa de la volcanita cumple (parcialmente) esa condición de tener alto peso específico. Como no es suficiente con solo 15mm de yeso, se usan (en principio) al menos tres planchas a cada lado, pero de nuevo (lo reitero porque es crítico), evitando puentes acústicos por la estructura. Las planchas deben estar traspaladas entre sí, para que no coincidan las juntas de una capa con la otra, que actuaría como un punto débil acústico.

 

Editado August 1, 2022 at 19:45 por pbanados

[FernandoMac 245]

1 hour ago, pbanados dijo:

ahh.... otra cosa: en estricto rigor la aislación crítica - las de los bajos-, debiera hacerse en todas las caras de tu sala, no solo la colindante con la del vecino. Las frecuencias bajas son omnidireccionales y tienden a "rodear" el obstáculo (el muro aislado en este caso), por lo cual le seguirán llegando, solo un poco más mitigados, los bajos de tu sala si escuchas fuerte y solo aislaras el muro colindante.

Los agudos en cambio son completamente direccionales. Si "apantallas" el flujo de agudos es suficiente., por lo cual basta aislar el muro colindante en ese caso (para el vecino, igual puede que necesites aislar los demás por otras razones). En estudios cototos todo esto se hace mediante muros de hormigón, porque cumplen ambas funciones: son masivos para los bajos, son rígidos para los agudos. En el caso de aplicaciones hogareñas, hay que buscar alternativas más económicamente racionales.

Otra alternativa para aislar bajos es la simple plancha de volcanita de 15mm, puesta en varias capas a ambos lados del tabique, y ese tabique con pies derechos separados -como te decía antes-, para evitar puentes acústicos. Esto porque el yeso contenido entre las caras de celulosa de la volcanita cumple (parcialmente) esa condición de tener alto peso específico. Como no es suficiente con solo 15mm de yeso, se usan (en principio) al menos tres planchas a cada lado, pero de nuevo (lo reitero porque es crítico), evitando puentes acústicos por la estructura. Las planchas deben estar traspaladas entre sí, para que no coincidan las juntas de una capa con la otra, que actuaría como un punto débil acústico.

 

la media volá!!! ... solo quiere aislar al vecino y lo mandaste a tapizar la casa entera! ... pero con respeto!

 

[Patagonia 739]

Bueno, creo lo primero es subir el volumen y partir dónde el vecino a cachar que es lo que se escucha o siente allá

[pbanados 930]

hace 8 minutos, FernandoMac dijo:

la media volá!!! ... solo quiere aislar al vecino y lo mandaste a tapizar la casa entera! ... pero con respeto!

 

es que me tinca que el muchacho escucha fuerte, muy fuerte... 

la verdad es que si el problema son los bajos (y siempre lo son), si aislas solo un muro, se te colará por los otros sí o sí. Igual puede probar de aislar (para bajos) solo el deslinde... al final va a terminar aislando los otros igual.

¿Se han fijado esos autos con mega subwoofers y el regatón a todo chancho andando por la calle? con los vidrios cerrados no escuchas los agudos, pero si los graves como si estuvieras adentro, estés donde estés. Por la misma razón: los vidrios y carrocería bloquean los agudos, pero no tienen masa suficiente y los bajos se escapan. A veces basta la rendija de una puerta de tu casa  para que pase todo el boom boom de un auto pasando en la calle.

[Fitzcarraldo 106]

Interesante tema este que ha propuesto. Excelente los conceptos que aporto @pbanados

En relación a tu pregunta, la separación que usaría yo entre pared y tabique de Metalcon (montante de 60mm) es de 4cm. Si a esto, sumas las dos planchas de yeso-cartón, tendrías un tabique terminado a 12,5 a 13cm de la pared. El aislante que usaras (lana de vidrio) no debe comprimirse. Nunca la coloques entre montante y placa.

Repasando información, es muy necesario usar cinta de espuma adhesiva de 3mm en todo el perímetro del marco del tabique. (todo lo que este en contacto con pared cielo y suelo) La recomendación seria colocarla doble (6mm).

Me pareció apropiado repasar la información que entrega el MINVU-DITEC sobre el índice de reducción acústica de los diferentes soluciones constructivas para el aislamiento acústico.

Muro Hormigón Armado de 10 cm. de espesor. Índice de reducción acústica 45db
Muro Hormigón Armado: con capa de pintura. Índice de reducción acústica 46db
Tabique divisorio: Muro divisorio acústico Zig – Zag. Índice de reducción acústica 51db
Tabique divisorio: Panel Acústico SIP. Índice de reducción acústica 46db
Tabique Divisorio: Tabique acero doble plancha permanit 10 mm 49DB

De lo anterior puede decirse que incluso sería mejor usar doble placa de Permanit de 10mm.
Sin embargo el tabique acústico en Zig-Zag es el que mejor desempeño tiene.  Podrías considerarlo como una opción también.
También es fundamental sellar uniones entre placas. 

Mi sugerencia inicial proviene de la observación en terreno. Es una solución que he visto aplicada en zonas donde se necesita aislar de mucho ruido. No de un ensayo acústico. Trate de apagarme a tu intención inicial de intervenir con materiales accesibles en cualquier parte del país y teniendo en consideración que tu ya tienes un muro de panel SIP. Eso sumará al resultado.

Como dice @pbanados, una estructura en hormigón sería ideal, aislar todas las paredes y cielo, de igual forma. Seria menester que las ventanas fuera de termopanel, o mejor que no hayan, pero creo que estás buscando una intervención simple sobre lo que ya existe, amoldándote a la realidad del hogar.

Como ya se mencionó, no olvides que debes mejorar la aislación del cielo también.

[Fitzcarraldo 106]

Te dejo este enlace que te puede servir de orientación y que entrega algunas buenas recomendaciones. Trata de adecuarlo a tu realizad, ya que no seria fácil encontrar los mismos elementos de sujeción que se muestran.
 

 

Editado August 1, 2022 at 23:50 por Fitzcarraldo

[Fitzcarraldo 106]

Acá hay un par de fichas técnicas que explican como se conforman estos tabiques.

[pbanados 930]

hace 1 hora, Fitzcarraldo dijo:

Interesante tema este que ha propuesto. Excelente los conceptos que aporto @pbanados

En relación a tu pregunta, la separación que usaría yo entre pared y tabique de Metalcon (montante de 60mm) es de 4cm. Si a esto, sumas las dos planchas de yeso-cartón, tendrías un tabique terminado a 12,5 a 13cm de la pared. El aislante que usaras (lana de vidrio) no debe comprimirse. Nunca la coloques entre montante y placa.

Repasando información, es muy necesario usar cinta de espuma adhesiva de 3mm en todo el perímetro del marco del tabique. (todo lo que este en contacto con pared cielo y suelo) La recomendación seria colocarla doble (6mm).

Me pareció apropiado repasar la información que entrega el MINVU-DITEC sobre el índice de reducción acústica de los diferentes soluciones constructivas para el aislamiento acústico.

Muro Hormigón Armado de 10 cm. de espesor. Índice de reducción acústica 45db
Muro Hormigón Armado: con capa de pintura. Índice de reducción acústica 46db
Tabique divisorio: Muro divisorio acústico Zig – Zag. Índice de reducción acústica 51db
Tabique divisorio: Panel Acústico SIP. Índice de reducción acústica 46db
Tabique Divisorio: Tabique acero doble plancha permanit 10 mm 49DB

De lo anterior puede decirse que incluso sería mejor usar doble placa de Permanit de 10mm.
Sin embargo el tabique acústico en Zig-Zag es el que mejor desempeño tiene.  Podrías considerarlo como una opción también.
También es fundamental sellar uniones entre placas. 

Mi sugerencia inicial proviene de la observación en terreno. Es una solución que he visto aplicada en zonas donde se necesita aislar de mucho ruido. No de un ensayo acústico. Trate de apagarme a tu intención inicial de intervenir con materiales accesibles en cualquier parte del país y teniendo en consideración que tu ya tienes un muro de panel SIP. Eso sumará al resultado.

Como dice @pbanados, una estructura en hormigón sería ideal, aislar todas las paredes y cielo, de igual forma. Seria menester que las ventanas fuera de termopanel, o mejor que no hayan, pero creo que estás buscando una intervención simple sobre lo que ya existe, amoldándote a la realidad del hogar.

Como ya se mencionó, no olvides que debes mejorar la aislación del cielo también.

Ojo que los indices de aislación calculados en los manuales Minvu creo que están medidos con ponderación dbA (no estoy 100% seguro en todo caso, podría ser en dbC, pero lo dudo). El problema de la ponderación dbA es que casi no cuenta las frecuencias graves (trata de medir, básicamente, como aislar conversaciones). El dbC considera bastante más las primeras octavas, pero también las deprime. En cualquiera de las dos usadas el valor de aislación indicado es nominal, pues obviamente no es igual en cada octava. Ambas ponderaciones están relacionadas con las curvas de audición, no con la amplitud real del sonido o ruido a aislar.

Por ejemplo, si estás tratando de aislar los bajos de tu equipo porque el vecino alegó, y estás escuchando a 95 db (que implica que quizás llegan 90 db al muro; y en el fulgor de un buen rock probablemente sería bastante más), y te quedas con el dato del panel SIP de -46 db, estaría pasando*nominalmente* unos 55 db al otro lado (bastante). Pero si esos 90db son en, digamos 100 Hz, pasa casi todo: el dbA deprime en 50db la medición en esa frecuencia. Además de lo que el panel asila realmente en esa parte del espectro (recuerda que sus -46 db de aislación es un valor ponderado de todo el espectro); siendo muy livianos (poca masa), debe ser virtualmente nada lo que aislan en esa frecuencia.

Estas ponderaciones (weighting) son apropiadas para otros usos, pero creo que para tratamiento de audio no sirven mucho. Creo que se debería usar la dbZ, que es plana (pondera por igual todo el espectro). La diferencia de qué mide cada ponderación se puede ver acá: https://www.noisemeters.com/help/faq/frequency-weighting/

Editado August 2, 2022 at 01:24 por pbanados

[pbanados 930]

hace 2 horas, Fitzcarraldo dijo:

Acá hay un par de fichas técnicas que explican como se conforman estos tabiques.

Acá en el primer ejemplo se ve (en la planta del muro zig-zag), lo que te decía de pies derechos independientes para ambas caras. Esa esta principal razón por la cual este panel aisla un poco más en medios y agudos, pero si quieres aislar bajos, yo le pondría más capas de volcanita (3+2; mejor 3+3) y de 15 mm. Esta solución considera 2+2, y de 10 mm.

Esto es porque estas soluciones son propuestas por las constructoras para certificar cumplimiento de normas, pero no para asegurar máxima calidad. Una vez certificadas por el DICTUC quedan agregadas al catálogo de soluciones (lo que no implica necesariamente que sean buenas, solo que se ha certificado como se comportan). Las constructoras tratan obviamente ($) de lograr el mínimo minimorum para cumplir la norma, que más encima mide en dbA. 

De hecho, la diferencia entre los dos ejemplos, que nominalmente aislan casi lo mismo (51 y 52 db respectivamente), es que el primero tiene mejor aislación en los agudos (por los pies derechos aislados: ej: @1600 Hz, 63 vs 52 db); mientras el segundo tiene mejor en graves (por usar volcanitas de 15mm y no 10mm, o sea, más masa; ej: @160 Hz: 39,9 vs 44,5 db). Y probablemente la diferencia de ambos en los graves sea mayor que esos 4,6 db, pues estas mediciones están ponderadas en dbA (o dbC en el mejor de los casos).

Editado August 2, 2022 at 02:04 por pbanados

[funkyto 539]

 

[sonic 600]

hace 21 horas, Del Mortes dijo:

¡Que buenos tips me diste @Fitzcarraldo !  Consulta: ¿la separación entre el muro y el tabique de cuanto sería mas o menos? pocos mm o cm? ¿la lamina de corcho sirve?

La situación es la siguiente: la pared izquierda de mi sala limita con el fondo del patio del vecino, cuyas divisiones son las clásicas panderetas. Mi Aposento lo construí con paneles SIP de 75mm. Entre la pandereta y el panel sip puse plumavit de 40mm. Pensé que con esos materiales tendría una buena aislación, pero no contaba que mi vecino, toda su familia y amigos hacen su vida en el patio, invierno y verano . Hicieron un quincho y trasladaron el living al patio y creo que tiene el sillón pegado a la pandereta pues los escucho hablar. 

Gracias nuevamente 

Creo que lo mejor es lo que expuso un forero más arriba ,el espacio para ntre muros es la mejor aislación ,yo para aislarme del patio del vecino trasero deje un espacio entre el muro colindante y un nuevo muro dejándolo sellarse espacio entre ambos muros , ahora no escucho ninguna cosa de lo que pasa en ese patio.

Otra cosa que hice en mi casa fue colocar lana de 100mm en todo el perímetro de la casa y en los tabiques interiores de 80mm claro que cuando la lana estaba barata ahora está más cara que la Chu.... ,.

Pero creo que el espacio es el mejor bueno es así como funciona el termopanel creo hay un espacio entre vidrio y vidrio.

[Mr_oD 3.303]

acá un breve  ejemplo didáctico 

 

[pbanados 930]

hace 13 horas, sonic dijo:

Creo que lo mejor es lo que expuso un forero más arriba ,el espacio para ntre muros es la mejor aislación ,yo para aislarme del patio del vecino trasero deje un espacio entre el muro colindante y un nuevo muro dejándolo sellarse espacio entre ambos muros , ahora no escucho ninguna cosa de lo que pasa en ese patio.

Otra cosa que hice en mi casa fue colocar lana de 100mm en todo el perímetro de la casa y en los tabiques interiores de 80mm claro que cuando la lana estaba barata ahora está más cara que la Chu.... ,.

Pero creo que el espacio es el mejor bueno es así como funciona el termopanel creo hay un espacio entre vidrio y vidrio.

El termopanel -si realmente contuviera aire entre caras (no lo hace, ver más adelante)- funcionaría porque estás aislando temperatura. El aire atrapado en acústica no tiene ninguna función (al contrario). Es como decir que voy a aislar un circuito eléctrico haciendo más largo el cable de cobre.

El espacio entre muros te funcionó básicamente porque independizaste las vibraciones del lado interior respecto de las del lado exterior, y no por el aire que dejaste al medio. El aire mismo contenido no está haciendo de aislante, es el perímetro el que evita la expansión de ondas de ese aire el que hace la aislación acústica real.

Si el espacio contenido en una cámara fuera un vacío, entonces sí funcionaría (por eso funcionan como buen aislante acústico los termopaneles: porque no tienen aire, sino vacío entre caras). Por la misma razón que en el espacio sideral no existen sonidos. Además los termopaneles aíslan bien acústicamente porque normalmente los vidrios que lo componen tienen distintos espesores, y por lo tanto distintos modos vibratorios.

La lana te hizo buena aislación de frecuencias medias y altas, pero ninguna de frecuencias bajas, cuya única forma de aislar es por masa (ver mi post de ayer con la comparación de ambas soluciones MINVU de aislación de arriba para la demostración de esto). El problema de ruidos transmitidos es básicamente con los bajos, que contiene quizás el 90% de la energía auditiva. Por ello ese debiera ser el centro de que tratar. Aislar agudos y medios es relativamente fácil en comparación. A más alta la frecuencia a aislar, más fácil es hacerlo, pues a mayor frecuencia, menor energía y mayor direccionalidad: en un caso extremo de un solo sonido muy agudo, bastaría poner una pantalla chiquita pero muy rígida en la dirección de ese rayo acústico, donde esa onda rebotaría entera de vuelta y no pasaría nada al otro lado.

Editado August 2, 2022 at 16:14 por pbanados