Conceptos básicos de las pletinas de cassette

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CConceptos básicos de las pletinas de cassette


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Recordatorio:


Ruido: Señal audible que no forma parte de la música. Las pletinas tienen mucho, principalmente porque la señal del cabezal debe amplificarse mucho y ello genera ruido (cualquier ruido en las primeras etapas, o en el propio cabezal es amplificado consecuentemente).
Rango dinámico: Diferencia entre el sonido más leve y más fuerte que un equipo puede reproducir. El más leve puede ser infintamente leve, y se asume entonces el nivel 0, entonces el nivel más alto, más fuerte representa "hasta dónde puede llegar un reproductor de cd, de cassette, radio, etc". Las pletinas tienen poco rango dinámico, pero además, para algunas frecuencias, el rango es todavía menos.
Distorsión: Alteración de una señal musical al ser tratada en un dispositivo. Las pletinas tienen "bastante", especialmente a frecuencias altas, Sin embargo, encuentro que éste es el menor de los problemas en las pletinas.
Lloro y trémolo: Variación en la velocidad de la cinta y vibración que se causa al pasar por el cabezal. En las pletinas es audiblemente bajo si las gomas, motor, rodillos etc. están en buen estado. De todas formas, comparados con otros medios, es alto.
Respuesta en/de frecuencia: Frecuencia más baja y más alta (más grave y más aguda) que el dispositivo es capaz de emitir. OJO. La respuesta no es lineal y los fabricantes indican rangos "alegres".


Respuesta de frecuencia "Buena" de un grabador digital


En los cassettes la respuesta de frecuencia es pobre. En la magnífica web walkman_archive
se puede observar una medición (de un walkman, pero un walkman bueno. Obsérvese la caída a altas frecuencias.
dd
Dolby B y C


El Dolby B y C son sistemas de reducción de ruido -no sirven para nada más-. Actúan en la grabación y la reproducción. Se dice que "una cinta está grabada con Dolby" si cuando se grabó, el circuito de grabación Dolby estaba activo y alteraba la señal musical que se grabada. Las cintas grabadas con Dolby deben ser reproducidas "con Dolby", es decir, con la opción Dolby seleccionada.


Lo que dice la wikipedia sobre el dolby B:
La señal de audio debe ser regulada en su nivel para que el proceso sea efectivo. Se descompone en dos bandas, la baja —hasta los 2 kHz— y la alta. La parte baja se emplea como referencia de nivel, y la alta se comprime en un margen de 10 dB alrededor del nivel de referencia de unos +3 dB, con lo que la señal se hace artificialmente más fuerte pero dentro un nivel limitado. En el proceso de descodificación se restaura la gama dinámica de la alta frecuencia, en especial entre los 3,5 kHz y los 13 kHz, logrando mejorar la relación señal-ruido en unos 8 dB. Se hace así debido a que la mayor parte del ruido se produce justo en esta banda y, sobre todo, en los casetes de audio compactos y en las transmisiones de frecuencia modulada.
Básicamente lo que se hace es aumentar el nivel de agudos al grabar y reducirlo al reproducir, restaurando el nivel original. Sin embargo, En la restauración se consigue atenuar también el ruido al atenuar los agudos. Este sistema es muy sensible a malas calibraciones de la pletina, especialmente en el nivel de grabación y reproducción. Si el cabezal no graba y reproduce con el mismo nivel, la restauración no funciona bien. Esto ocurre porque el circuito Dolby no actúa siempre, sino que el nivel de grabacion (a realizar o el que se lee de la cinta al reproducir), activa o detiene el proceso de codificación/decodificación en un umbral durante la grabación.
Si la grabación es fuerte en un instante, el dolby se desactiva. ¿Para qué va a reducir el ruido si la intensa señal lo enmascara? Por contra, con pasajes suaves, el dolby se activa y las frecuencias altas se amplifican al ser grabadas en ese justo moment. El proceso de decodificación actua consecuentemente para cancelar la alteración realizada durante la grabación. Pero es muy delicado, porque debe actuar al revés, pero en los justos momentos en los que el dolby actuó durante la grabación. ¿Dónde está el problema? ¡Porque hay un problema!
¿Qué pasa si el cabezal de reproducción está sucio y reproduce atenuado?
¿Qué pasa si la cinta tiene poca sensibilidad y se graba a menor nivel?
¿Qué pasa si la pletina funciona mal o está mal calibrada?
¿Qué pasa si graba una pletina y reproduce otra ?
Seguremente ese nivel de señal al que el circuito Dolby deja de actuar será diferente en la grabación y en la reproducción. Se escucharán menos agudos o un efecto de "respiración" en algunos pasajes. Como si los agudos se cortaran súbitamente a cada golpe de platillos o timbal.


dolby
El dolby C es básicamente dos procesos dolby B pero también opera en bandas de frecuencia más amplias (no sólo los últimos agudos), sin embargo es más sensible a malas calibraciones.
Entonces ¿Grabo con dolby o sin dolby?


Primero... ¿Qué música vas a grabar? ¿Rock? ¿Heavy metal? ¿EBM? ¿ StratosTechnoJungleBirmanianStyle? Esa música no deja escuchar el ruido. A tu cerebro no le va a dar tiempo de escuchar nada de ruido, olvídate del dolby. Sin embargo, si vas a escuchar clásica, ópera o algo tranquilo, sigue leyendo.
Segundo... ¿Cómo está la pletina? Si está vieja y descalibrada, olvídate. El dolby es muy sensible a malas calibraciones, envejecimiento de la circuitería, fallos en el azimuth, etc. Vas a aniquilar los agudos al reproducir, porque seguramente lo que grabes no tendrá el nivel adecuado, no tendrá agudos o simplemente no se captarán los agudos.
Tercero... ¿Cómo está el cabezal? Si está un poco, sólo un poco, desgastado, vas a cagarla. Porque no grabará muchos agudos y/o los que grabe, los reproducirá peor... y el dolby, se los cargará.


Dolby HX y HX-Pro


Este sistema actúa sólo en la grabación. Básicamente lo que consigue es mejorar la respuesta en agudos de la señal grabada. Para ello, lo que se hace es atenuar la polarización cuando se graban pasajes con muchos agudos. Los agudos en la música actúan de polarización y por tanto no se necesita la misma amplitud en la polarización añadida para la grabación.
¿Qué es la polarización ? Es una señal de alta frecuencia que se mezcla con la señal musical para ser enviada al cabezal, es necesaria para que la cinta se magnetice bien. Para que entendamos un poco, la polarización o bias se parece al movimiento de sierra que hacemos con un cuchillo o una sierra para cortar en línea recta un pan o un tronco. El HX-PRO se asemejaría a la situacion en que si la dureza y textura del pan cambia, hace falta más o menos movimiento de sierra, de la misma forma, si la música tiene un nivel de agudos elevado, no hace falta tanta polarización.


Este sistema:
No genera incompatibilidades. Siempre podrá reproducir una cinta grabada con HX-pro en cualquier otra pletina.
No atenúa el ruido directamente, pero puede dar la impresión al lograr algo más de rango dinámico en agudos
No aumenta el rango dinámico total, sólo el de las altas frecuencias
Es relativametne reciente apareció sobre mediados de los 80
Es sólo seleccionable a voluntad en pletinas de alta gama. Pues en alguna combinación de cinta y pletina pues ser innecesario y hasta contraproducente
DBX


Dbx es una empresa que sacó sus sistema de reducción de ruido que durante un tiempo (1982 - 1990 ?) incorporaron sólo algunas marcas (Technics, Teac, Akai, Pioneer, ¿? ). La idea es atenuar la música grabada cuando la señal a grabar es intensa (así no se satura la cinta), y también, aumentar la señal grabada cuando la señal que llega es baja. De esta forma, nunca hay una señal débil grabada en la cinta que pueda estár enmascarada por el ruido de fondo. En resumen Ni se satura la cinta ni se graban pasajes bajos. Se dice que la música se comprime en grabación (y se expande en reproducción)
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Al reproducir, se hace el proceso inverso, lo que está grabado "fuertecillo", se amplifica y lo que está grabado a poco volumen, se atenúa. En principio, el ruido de fondo (que siempre sale en reproducción) se amplifica también si se aumenta el volumen, -pero como se superpone una señal musical intensa en dicho caso, queda enmascarado-. Por otra parte, Si la señal reproducida es débil (pero no mucho, ya que se ha comprimido), se atenúa y con dicha atenuación se reduce el ruido. Idealmente se restaura el rango dinámico original.


El dbx tiene sus méritos y puede llegar a sonar bien y ofrecer un rango dinámico equiparable al CD, pero degrada algo la calidad de sonido porque introduce algunos artefactos sonoros (breathing) como resultado del agresivo proceso con la señal musical. Sin embargo, el mayor problema viene de la gran incompatibilidad de las cintas grabadas con dbx en equipos que no tienen este sistema Una cinta grabada con dbx suena inaceptable en equipos sin dbx. Esto lo hizo inaceptable para los usuarios, a diferencia del dolby, en el que cintas grabadas con dolby pueden reproducirse sin mucho problema en reproductores normales.
Personalmente, pienso que además, la agresividad dle sistema exige un perfecto ajuste y calibración de las pletinas, cosa prácticamente imposible entre dos pletinas diferentes. Los pequeños desajustes pueden pasar inadvertidos con grabaciones normales, pero no tanto con dbx.
noise reduction systems
noise reduction systems
DBX también vendió sistemas separados de reducción de ruido que se podían interponer entre el ampli y la pletina para comprimir/expandir y lograr una reducción de ruido
e


Play Trim


Antes que nada. Si quieres saber qué pletinas tienen play trim...


http://www.vintagecassette.com/zearch?query=playtrim


El play trim se anuncia como un sistema que compensa desajustes en cintas grabadas en otras pletinas y reproducidas después en las que lo llevan.


El play trim es básicamente una ecualización. La diferencia respecto a otra ecualización (por ejemplo poniendo un ecualizador entre la pletina y el amplificador), es que esta ecualización se situa después o en el propio amplificador de reproducción. Esto és, en el amplificador primero que recibe la señal de los cabezales.


La diferencia es mucha, porque, normalmente, después de este amplificador se sitúa el procesador Dolby. Cuando éste actúa, realiza un proceso restitutivo de la señal grabada que no consiste simplemente en ecualizar. En este proceso Dolby efectivamente se atenúan algunos pasajes agudos y con ello el ruido. Si por algún motivo la lectura de la grabación es deficiente y no es fidedigna, el procesado Dolby empeorará el resultado. Probablemente se leerán menos agudos de los que deberían leerse de la cinta y el procesado Dolby, encima, los atenuará. El resultado será una falta de brillo.


El play trim, compensa esta falta de agudos, antes del procesado dolby (y no después). De forma que los resultados finales son "menos malos". En la mayoría de casos, si se leen pocos agudos de la cinta, se ajusta el play trim para realzarlos, y posteriormente el circuito Dolby trabaja con una señal re-equilibrada.


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Este ajuste está muy poco presente en las pletinas. Tan sólo Yamaha y Nad (entre las conocidas) lo ofrecieron con cierta notoriedad. Los comentarios son muy positivos en los foros. Pero me queda una pregunta, si tan fácil es implementarlo (realmente lo es), ¿Por qué no lo llevan más marcas?


sospecho que al realzar los agudos, también se incrementa el ruido que llega al circuito dolby. Entonces ¿para qué usar dolby si va a quedarse un nivel de ruido similar?


Si la pletina grabadora está bien calibrada, lo más habitual es que el desajuste lo produzca una alineación de azimuth diferente. Variar el azimuth es más efectivo, no incrementa el ruido y restituye la lectura de agudos. Está claro que poquísimas y carísimas pletinas pueden ajustar el azimuth.


Finalmente, creo que este ajuste sí que está presente en muchísimas pletinas. Y lo está internamente, en uno de los varios ajustes internos que muchos aparatos de cassette llevan. En concreto el ajuste suele titularse "playback equalization" y responde a la necesidad de adaptar la ecualización precisa al cabezal en concreto. Especialmente a el envejecimiento y desgaste del mismo. Este ajuste permite que una pletina vieja o con el cabezal desgastado realce los agudos y compense el evejecimiento del cabezal.


Otro ajuste que también afecta enormemente a la decodificación dolby es el nivel de reproducción. Muchas pletinas tienen un mando "output level" para ajustar el volumen de salida. Pero este volumen es el final el que se ajusta antes de la salida. Al igual que antes, existen controles internos para ajustar el nivel de amplificación de reproducción antes del circuito Dolby. Este circuito actúa atenuando los agudos en función del nivel de la señal procesada. Es clave que el circuito grabador, la cinta, el cabezal grabador, el reproductor y el circuito reproductor sean consistentes en estos niveles. Si por ejemplo, la cinta no tiene sensitividad y se graba la señal muy atenuada, el circuito reproductor trabajará con un nivel de señal diferente del que se ha pretendido registrar. La decodificación fallará.


Que yo sepa, no hay ninguna pletina que disponga de un mando de ajuste de nivel en reproducción antes del circuito dolby. Y tiene sentido, porque generalmente el usuario lo percibiría como un mando de "voz" normal, y no distinguiría por el oído en qué punto está funcioando bien el Dolby. Con el playtrim, sí que existe un efecto más dramático y el usuario percibe un brillo mayor de la grabación y por tanto una mejora en la reproducción.




Doble/Simple Capstan. Bucle cerrado/ abierto. "Closed loop dual capstan"
La cinta pasa por debajo del cabezal para ser leída a una velocidad constante. Aunque desde fuera, a través de la ventana de la puerta del cassette parezca que es el carrete el que al girar "estira" la cinta, la realidad es que existe un mecanismo diferente que asegura una velocidad constante en ese "estirar" la cinta. Un cabrestante, una varilla de metal de unos 3-4 milímetros, gira a velocidad constante, la cinta pasa justo por debajo de este cabrestante y una rueda de goma blanda (rodillo de presión), presiona la cinta contra el cabrestante, haciendo que la propia rueda gire y arrastre a la cinta a la velocidad que marca el rodillo. El rodillo está después del cabezal.


capstan
Este sistema puede perfeccionarse, si se pone otro par de cabrestante-rodillo antes del cabezal y actúa a la vez que el anterior. Un cabrestante "suministra" la cinta mientras que el otro "recoge" la cinta. Aparece un bucle o lazo de cinta cerrado entre dos rodillo. A continuación puede verse el doble capstan habitual en la mayoría de pletinas y el doble capstan Nakamichi


double


Ventajas


El doble bucle consigue aislar el movimiento de la cinta de tensiones externas y proporciona un paso de cinta más controlado, estable y libre de lloro y trémolo. Esto beneficia el sonido de dos maneras:
Evita el lloro y con ello la alteración de los pasajes con sonidos de instrumentos tipo piano en los que parece que el piano "llora". Hay gente que afirma que la ventaja es percibible en muchos otros tipos de sonido.
Limita la influencia que sobre el azimuth tiene la cinta. Una carcasa de cassette o cinta en mal estado, puede desviarse de la trayectoria correcta con facilidad. Un doble cabrestante puede evitarlo
Desventajas


Si los rodillos o la correa está en mal estado, es posible que se acumule cinta en la zona del cabezal porque el capstan que suministra cinta empuja más cinta que la que el capstan que recoge la cinta puede mover. En dichos casos la cinta puede irse de lado fácilmente y arrugarse. Con un capstan simple, la cinta no se enredará por ese motivo (puede enredarse porque falle el carrete y el capstan siga girando)


Doble bucle en pletinas nakamichi
Debido a que el tamaño de los capstans es diferente, la fuerza de empuje del capstan que suministra la cinta es algo menor que el que recoge la cinta, creando una tensión en la misma que mantiene la cinta pegada al cabezal de lectura. Esto evita la necesidad de utilizar la almohadilla que presiona la cinta contra el cabezal y se consigue una velocidad de paso mejor y una atenuación de la fluctuación de la cinta (flutter)


Un motor, dos motores, tres motores.


En un mecanismo de pletina existen dos movimientos contínuos cuando se está reproduciendo una cinta y uno puntual cuando se cambia de modo (de escuchar a parar, o a rebobinar). Los movimientos son :
El giro del capstan, que es el movimiento más delicado, preciso, constante y que más afecta al resltado de la reproducción.
El giro del carrete, que puede afectar a la reproducción, pero suele ser más tolerante ante una degradación de los componentes que intervienen.
El levantamiento y descenso de los cabezales, pinchrollers y freno de los carretes, que sólo actúa al cambiar de modo y en los radiocassettes y pletinas antiguas era manual, mediante unas palancas y levas.
En las buenas pletinas, cada uno de estos movimientos está gobernado por un motor o actuador diferente. No hay interfernecias. Pero en las pletinas baratas los tres movimientos se realizan con menos motores, dos o incluso uno. Si el movimiento del cabrestante está ligado al mismo motor que mueve los carretes, puede introducirse una oscilación y vibración que afectará a la reproducción. En pletinas de dos motores, si son antiguas, suele ocurrir esto. En las modernas, sin embargo, cuando se opta por dos motores se hace de forma que el motor y mecanismo del capstan, engranan el movimiento de los cabezales, rollers y frenos, qué -recordemos- sólo actúa puntualmente y una vez el bloque cabezal está en su sitio, se liberan permitiendo que el capstan gire libremente movido por un motor que funciona exclusivamente para él. El otro motor mueve los carretes. Estos mecanismos se apoyan en un solenoide para disparar el cambio de modo, no lo realizan totalmente, por ello es un solenoide pequeño.


Las pletinas modernas baratas implementan habitualmente un motor + un solenoide que se utiliza para enganchar la subida/bajada de cabezales al mecanismo del capstan, que es liberado al alcanzar su posición. Pero el capstan y los carretes toman su fuerza del mismo motor. Estos mecanismos son bastante complejos, problemáticos y no pueden dar la calidad de otros mecanismos con tres motores.






Traccion directa /Tracción por correa






Dos cabezales / Tres cabezales


Observe otra vez la imagen:


Fíjese en la parte inferior primero. Aparece un "Play Back Head" O cabezal que leer la cinta. Ántes de él, hacia la izquierda aparece el "Record head" o cabezal que graba la cinta, Y antes más a la izquierda, aparece el Erase Head o cabezal de borrado. "Antes" en el texto también indica cómo se mueve la cinta, de izquierda a derecha, es decir la cinta pasa primero por el cabezal de borrado, después por el de grabación y finalmente por el de lectura.
Estas pletinas son de tres cabezales. En ellas se permite que cuando se está grabando, se pueda leer y reproducir lo que acaba de ser grabado y ello permite una valoración inmediata de la calidad de la grabación y de la cinta al poder alternar sobre la marcha entre la música grabada y la que llega a la pletina (Con el conmutador "Tape/Source")
dd
Las pletinas de gama baja no disponen de tres cabezales, uno para el borrado, otro para la grabación y otro para la lectura. Se combinan las dos funciones de lectura y grabación en un único cabezal que sólo puede realizar una tarea a la vez. Éstas pletinas son de dos cabezales (lectura/escritura y borrado)






Éste es el diagrama de una pletina o Reel to reel de tres cabezales


3head
Las pletinas de tres cabezales son mejores que las de dos, no sólo porque se puede escuchar lo que se está grabando y con ello afinar los parámetros de la grabación con facilidad (nivel y bias), sino que las cabezas están construidas de forma diferente.
El cabezal de lectura tiene un gap o corte más pequeño que le permite leer mejor las frecuencias agudas
El cabezal de escritura tiene un gap mayor,
La principal característica que separa a las pletinas mejores de las peores son los dos / tres cabezales


Por regla general y con pocas excepciones:
Cualquier pletina de tres cabezales es mejor que cualquiera de dos cabezales de la misma época de fabricación.


Back tensión o tensión de frenado
A veces es importante que la cinta que es arrastrada desde el rodillo hacia los cabezales sea ligeramente frenada. El movimiento del carrete no es libre, sino que hay algún tipo de freno. Esto consigue que la cnita esté estirada, tensa y ello evita que se desplace por arriba o por abajo del cabezal y del rodillo. Si lo hace, si se mueve de su sitio, la cinta se estrujará, se puede enganchar y por seguro que sonará fatal (pero este es el menor de los males).


Quiero copiar cintas ¿Doble pletina o dos pletinas?


En mi opinión, el factor más decisivo a favor de usar dos pletinas independientes, es que los cabezales y la electrónica suelen ser mejores en las pletinas simples y que se puede adaptar o compensar el nivel de grabación.


Si se observan las especificaciones, muchas pletinas simples, obtienen una respuesta de frecuencia muy pobre con cualquier tipo de cinta, en comparación con las pletinas de tres cabezales simples y con las de dos cabezales buenas. Por tanto, Si se dispone de una pletina de tres cabezales, ya gana la ecuación ella sola. Si se dispone de dos no hay color


Existen pocas dobles pletinas con cabezales buenos, y sólo dos modelos con tres cabezales. Por tanto, por regla general es mejor usar dos pletinas. Siempre es preferible conectarlas directamente sin pasar por el amplificador, pero tampoco creo que arruine ninguna grabación conectarlas via el amplificador.


Sin embargo, existen dobles pletinas con cabezales diferentes para grabación y reproducción. Es decir, en el deck A (play) existe un cabezal cuyas características destacan más en grabación, y en el deck B (play/rec) otro optimizado para grabar. Esto compensa en parte lo dicho antes.


Otro factor importante es que muy pocas pletinas simple carecen de mando de nivel de grabación. Es decir, se puede regular el nivel de entrada, no sólo atenuándolo, sino amplificándolo, de forma que una señal de entrada débil es debidamente amplificada para su grabación.


Esto es básicamente necesario para acertar con la sensibilidad y saturación de cada tipo de cinta. Dado que por regla general, cuanto más alto se pueda grabar en una cinta mejor, las pletinas disponen de un mando y un amplificador de entrada para dar libertad al usuario y grabar la señal más fuerte. Un mayor nivel de grabación enmascara el ruido. Pero las cintas admiten un nivel máximo, más allá del cual aparece una horrible distorsión por saturación.
Cintas de Ferro, Cromo y Metal


En un principio las cintas estaban fabricadas con óxido de hierro (Cintas "Ferro" o "normales"). Para mejorar la respuesta, BASF y PDMagnetics(creo) desarrollaron un compuesto nuevo a base de óxido de Cromo que mejoraba la respuesta en muchos aspectos. Estas cintas necesitaban otro circuito de grabación, y al tiempo que lo introducían, modificaron también el circuito de reproducción de éstas con la intención de aprovechar las mejores cualidades para reducir el nivel de ruido a expensas de reducir el márgen dinámico en la respuesta de agudos. Esto fue un error, porque más tarde se desarrollaron sistemas de reducción del ruido que solucionaron mejor el problema. Algunos fabricantes no usaban Cromo, sino una mezcla de metáles y óxidos que ofrecían una respuesta muy similar.
Más tarde, sobre principios de los ochenta, se desarrollo un nuevo tipo de compuesto a base de partículas de metal puro. Son las llamadas cintas de "Metal". Estas cintas mejoran mucho la respuesta en agudos, y permiten un rango dinámico mucho mayor (del orden de 6-10 db). El gran problema es que las pletinas debían estar preparadas para grabarlas, pues la señal de bias debe ser muy intensa para someter la histéresis inherente del material. Por suerte, la reproducción es tratada como en una cinta de cromo. Es decir, puedes reproducir una cinta de metal en una pletina que pueda reproducir cromo, aunque no pueda grabar "metal".
¿Qué cintas uso?


No veo justificable utilizar regularmente hoy en día cintas de metal para el usuario ocasional. La fidelidad que ofrecen es mucho menor que la conseguida por cualquier otro sistema de grabación actual. Si hubiese cintas de metal en abundancia a los mismos precios que el resto de cintas, algún entusiasta como yo, que todavía guste de grabar y escuchar cintas, debería utilizarlas preferentemente. Sin embargo, son más difíiciles de encontrar y bastante más caras. Si no necesitas la máxima fidelidad obligatoriamente en cassette, las cintas de cromo son perféctamente válidas para el día a día, incluso las de ferro, con una buena pletina.
Sin embargo, Según el tipo de música, las cintas de metal pueden ser las únicas que permitan grabar satisfactoriamente música con pasajes suaves. Esto se trata en el punto siguiente


Nivel de grabación.


Casi todas las pletinas disponen de un mando variable que se utiliza principalmente para atenuar o amplificar la señal de entrada a la hora de grabar. (fíjese que no digo "atenuar o amplificar la señal grabada", aunque en la práctica, ésto es lo que termina ocurriendo). Este mando regula la entrada de la señal y podemos variar el nivel que se grabará en la cinta -durante la grabación- o el nivel que se monitoriza.
Nivel adecuado de grabación.


Es importante ajustar el nivel de grabación teniendo en cuenta dos factores:
El nivel de la señal que llega, el tipo de música y sus pasajes
El tipo de cinta en el que se va a grabar
Nivel bajo: Si el nivel es demasiado bajo, el ruido presente en la reproducción enmascara la música, se escucha y puede llegar a molestar (personalmente me molesta poco).
Nivel alto: Si el nivel es demasiado alto, la cinta se "satura", no admite más señal y la señal se distorsiona de forma similar a como distorsiona un ampli que hace "clipping" o un altavoz que no se puede mover más
El nivel ideal de grabación es por regla general aquel que no llega a superar la marca de 0dB de los vu-meters
La anterior regla puede relajarse según la calidad de la cinta y -especialmente- según el tipo de cinta, así tenemos que:
Las cintas de cromo admiten un poco más de nivel, registran mejor los agudos y por ello pueden resolver mejor algunos tipos de música
Las cintas de metal admiten mucho más nivel. Hay gente que llega a grabar a +10dB y dice que apenas hay distorsión. Personalmente no me gusta pasar de +6dB, los cuales enmascaran más el ruido todavía
Según el tipo de música, puede resultar imprescindible utilizar cintas de metal. Ya que durante los pasajes suaves el ruido de fondo se percibe fácilmente, la estrategia a utilizar es aumentar el nivel de grabación hasta donde los pasajes fuertes permitan sin saturar la grabación. El tipo de cinta "metal" permite ir más allá que los demás.
Sensibilidad de las cintas.


Ocurre que a veces, una grabación igual en dos cintas diferentes en la misma pletina no registra los mismos niveles de reproducción difrentes. O simplemente, que la reproducción es más baja que la grabación en una cinta. No todas las cintas son igual de sensibles, esto es, la señal no llega a dejar el mismo nivel grabado. Es el fenómeno equivalente a la sensibilidad de los carretes de fotografía. Evidentemente, la sensibilidad se compensa con más o menos nivel de grabación.


¿Qué relación hay entre la calidad de la cinta y la necesidad de una pletina mejor?


Es decir ¿Se va a notar una buena cinta en una mala pletina?.
En principio, una mejor cinta sí que va a ofrecer una mejor calidad en cualquier pletina. Es algo así como poner un motor más potente a un coche, no importa el modelo, si aumentas la potencia, el coche tira más.
Peeeeeerroooooo. Hay un pero, sí, lo hay. Cada cinta tiene una sensibilidad distinta y una necesidad de bias diferente. Las pletinas decentes tienen un mando regulador del bias, que permite adecuar la señal de bias para que la cinta quede grabada con el nivel de agudos correcto (respuesta plana) y con la distorsión contenida. Con el nivel ocurre similar, pero sólo es importante cuando se usa dolby. Una cinta con poca sensibilidad necesitará más señal para igualar la grabación resultante con lo que el circuito de dolby espera. Si no se usa dolby, simplemente se grabará más débil o más fuerte de lo que indica el vu-metro durante la grabación.
Se podría dar el caso de usar una cinta carísima, en una pletina baratísima sin mando de bias ni de nivel, y por casualidad, tanto el bias como el nivel prefijado y no variable de la pletina encajase con el de la cinta.... ¡perfecto entonces! Sin embargo, ésto no suele ocurrir, y por ello, para aprovechar el valor de un buen cassette, es muy importante que la pletina tenga mandos de bias, y si esposible, de nivel. A partir de ahí, cualquier cinta se aprovechará. En algunas pletinas con calibración automática, en otras con calibración manual. En algunas con ajuste de ecualización de grabación, en otras sin ese ajuste; en algunas con ajuste independiente por canal y en otras el mismo ajuste para ambos canales. En algunas con ajustes para cada tipo de cinta (normal, cromo, metal) , en otras un sólo mando para todos los tipos de cintas; En las pletinas de tres cabezales monitorizando la respuesta durante la propia grabación, y en las de dos cabezales, haciendo grabaciónes y reproducciones a continuación; etc..




Mantenimiento Básico


Cambio de gomas


Igual que en un coche se deterioran las ruedas (por el tiempo y por el uso), en una pletina se deterioran las correas y el rodillo de presión. A los 20 años -como mucho- deberían cambiarse. Es raro ver pletinas con más tiempo que conserven la goma correctamente.


El cambio de gomas es una operación moderadamente asequible en pletinas modernas donde el mecanismo se puede separar del chasis y los cables terminan en conectores que se pueden retirar. En pletinas antiguas puede ser un infierno, porque los mecanismos son más grandes y están encajonados entre circuitos, levas, frontal, etc.


El problema con los cambios de gomas, y especialmente con los rodillos es conocer sus dimensiones y tamaños, y poder encontrar un suministrador. EN ebay alemania suelen salir a la venta gomas específicas para muchos modelos, así como rodillos, pero no son muy baratos. Es fácil que cuesten más que la propia pletina (que muchos antiguos propietarios venden o vendieron a precio de saldo). Sé que hay otros comercios online allí que tienen un buen stock y un precio un poco menor. En tiendas de electrónica pueden encontrarse también gomas y rodillos pero cada vez menos.


Las correas no tienen mantenimiento otro que conservar la pletina en ambientes moderados y con una humedad normal (ni mucho ni poco). Pero los rodillos sí que deben recibir algunos cuidados. En particular se pueden limpiar con un bastoncillo para las orejas impregnado en ......???? ¡Bueno! Aquí hay discrepancias sobre el líquido a utilizar ("Que si al alcohol es desecante y endurece la goma, que si el metanol ataca los metales, que si el agua no elimina bien la suciedad, que si algunos jabones llevan muchos compuestos y no se sabe qué ataca o no ataca la goma..."). Mo me atrevo a dar un consejo. Solo direé que A mí, al final un poco de agua jabonosa, seguida de agua normal (para quitar el jabón me parece buena opción, aunque al final utilizo lo que tengo a mano, alcohol isopropílco, metanol y recientemente, un líquido regenerador de gomas que no se vende por ahí y lo consigo en los foros.


Eso en cuanto a las gomas, pero en las pletinas antiguas aparecen más elementos susceptibles de estar deteriorados:
Los cabezales: por el uso pueden estar rebajados o corroidos. La solución a esto es difícil, hay pocos recambios y la operación de relijarlos es difícil
Los condensadores: Que por falta de uso y edad pueden perder capacidad.
Los motores, dentro de los cuales se acumula carbonilla y hacen fallar los contactos.
Para el usuario medio, cualquiera de estos problemas es difícil de arreglar o de encontrar un servicio técnico que lo repare de forma barata, y no hay mantenimiento efectivo que lo prevenga. Por suerte, no son problemas tan frecuentes como el de las gomas
Demagnetización


La demagnetización es un proceso simple aunque debe hacerse con cuidado en algunos casos. Con el uso, el cabezal se va magnetizando y volviéndose como un imán. El síntoma principal es que se escuchan los agudos más atenuados. Esto no sería más que una molestia leve si no fuese porque si se magnetiza bastante, la cinta reproducida se borra parcialmente, especialmente las frecuencias agudas.
He visto cabezales magnetizados que han provocado alguna leve péridda de agudos. Así como cintas que después de ser reproducidas durante años en pletinas que no habían sido desmagnetizadas nunca, han perdido brillo, seguramente porque los cabezales estaban magnetizadosy poco a poco han ido borrando algo de material.
No es para preocuparse, pero si tienes un desgmagnetizador a mano, sería bueno que lo usases de vez en cuando. Si es un magentizador de mano (no una cinta con el circuito integrado), No toques partes metálicas y aparta lentamente el desmagnetizador mientras está en funcionamiento hasta una distancia de al menos un metro antes de apagarlo. Puedes repetir el proceso. NO SE PUEDEN DESMAGNETIZAR LOS CABEZALES MAGNETORRESISITIVOS (TECHNICS RS-A7/6Z O PLETINAS DCC)
Ajuste del azimuth


La cinta debe pasar por debajo del cabezal con una trayectoria exactamente perpendicular. Si el cabezal está desviado un poco respecto a la posición correcta, entonces la lectura de la música se degrada... en el caso del cassette Muchísimo. La foto siguiente lo deja clarísimo


dd


El azimuth se ajusta con unos tornillos situados en el chasis del cabezal o en el soporte de éste. Generalmente el tornillo de ajuste lleva un muelle debajo:


dd


El azimuth TAMBIÉN ACTUA EN LA GRABACIÓN. Todas las imágenes y explicación sirven para el caso de la grabación. De hecho en pletinas de dos cabezas, la misma cabeza reproduce y graba, y en la mayoría de tres cabezales, las cabezas reproductora y grabadora van empaquetadas en el mismo cuertpo. En estos casos la inclinación azimutal está ligada entre grabación y reproducciòn. Tan sólo hay unas pocas pletinas con ajustes independientes para azimuth en diferentes cabezas.


Si has grabado unas cintas con una pletina que tiene el azimuth mal ajustado, las cintas están mal grabadas. Aunque podrás escucharlas perfectamente si desajustas el azimuth en la pletina que las escuchas para igualar el desajuste con el que se grabaron.
¿Cuál es el misterio del azimuth?


El azimuth es un infierno en los cassettes. Al ser todo tan pequeño, un leve desajuste arruina la reproducción. Además, hay muchas variables que influyen, de forma que se puede decir que cada combinación de cinta (carcasa+cinta) y pletina (mecanismo, cabezales, rodillos, etc) ofrece unos resultados diferentes. Así, puedes tener una pletina con el azimuth perfectamente ajustado y una cinta grabada con una pletina con el azimuth perfectamente ajustado, y resultar que la reproducción de esa cinta en esa pletina no es la correcta. Y puede ocurrir que dos pletinas estén ajustadas igualmente, y en una de ellas una cinta se reproduzca bien, y en la otra no.


El problema que me describe entre ambas pletinas, podría ser el de desajuste del azimuth entre ambas pletinas. El azimuth es un quebradero de cabeza. Puede ocurrir que estén ligeramente desajustadas ambas, cada una en sentido opuesto, de forma que ocurra lo que describe y ambas reproducen aproximadamente bien cintas bien grabadas. Y también podría ocurrir que el cabezal de grabación de la yamaha estuviese algo desajustado respecto al de reproducción, bien por un defecto de fabricación, bien porque el cabezal de grabación ese tenga la característica de que el desajuste es más pronunciado en el de grabación.


Muchas veces cuando ajusto un azimuth con precisión absoluta mediante el osciloscopio, no puedo dejar el ajuste clavado para las varias cintas pre-grabadas comerciales que utilizo para comprobar el ajuste. Es imposible. Imagino que algunas veces apuntaré más a la derecha y otras a la izquierda. puede que una suya esté hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, pero ambas cerca del punto de azimuth que resulta ideal para las cintas que escucha.
¿Cómo se ajusta el azimuth entonces?


Hay una manera correcta e infalible; y después, están las demás. El problema con la manera correcta es que necesitas una cinta de calibración y un osciloscopio. Ambos no son cosas que todos tengamos por casa, especialmente las cintas de calibración. ¿Qué puedo hacer?
Sin una cinta de calibración, lo que aconsejo es utilizar cintas en las que se confíe,Y no confiar en una, sino en al menos tres. Por ejemplo, tengo dos cintas comerciales de "Jose Luís Perales". Es muy difícil dejar el azimuth de las pleitnas calibrados de de forma que me satisfaga en ambas cintas a la vez. Cuando creo que lo he conseguido, entonces, lo verifico con una cinta de Dire Straits. Si también parece que esté bien ajustado, entonces para mí, ya es suficiente. Estas cintas tienen música bien grabada, rica en agudos que facilita la calibración.
Para la calibración anterior, uso un osciloscopio y detengo repetidamente las capturas para observar tramos en los que pueda ver el desfase entre canales. Lo bueno, es que el osciloscopio puede ser un simple ordenador con el software adecuado. Sin un osciloscopio o PC, hay que utilizar el oído...
..."Me da miedo tocar el azimuth."


Tenlo. No es bueno trastear con el azimuth y dejar la pletina mal calibrada. Pero a veces no hay más remedio. Lo que yo recomiendo es experimentar si se tiene a mano una mala pletina, que no importe dejar algo mal calibrada. Se coge un poco de experiencia con ella, y si se pierde el miedo, se acomete la calibración de la pletina buena.


Tengo una cinta con una grabación muy valiosa ¿es importante el azimuth?


Generalmente es buena idea calibrar correctamente el azimuth para esa cinta especial que debes digitalizar. Un pequeño error en el azimuth puede suponer no extraer toda la calidad sonora de la cinta.
¿La reproducción es más alta en un canal que en otro?


Para éstos casos, lo mejor es una cinta de calibración con un tono de 1Khz, por ejemplo, de igual intensidad en ambos canales. La cinta te la puedes hacer tú patateramente con otra pletina en la que confíes y un computador. Después reproduces tu cinta en la pletina y observas todo lo observable:
-Nivel de los vu-metros
-Nivel de salida, medido con un multímetro u osciloscopio
-Si la cosa va mal, habrá que medir la señal en algún punto del amplificador de señal del cabezal....


Todo esto después de que todo esté limpio y ajustado (azimuth, limpieza, desmagntización). El capstan, si está mal, suele prodcir efectos muy cambiantes e importantes, no es muy habitual que todo parezca ir bien en la reproducción excepto una diferencia de niveles. Si el capstan produce desplazamiento, la cinta se escucha mal, y además, se suele enrollar o fluctuar, los agudos van y vienen.


Lo anterior es mi experiencia, pero diría que sospecho que en muchas pletinas, el desgaste del cabezal no es igual en ambos canales, o incluso el desgaste es similar de por sí, pero la deposición de suciedad es desigual se puede producir este efecto.


La mayoría de pletinas tienen potenciómetros de ajuste de amplificación en reproducción independientes para cada canal. Y algunas ecualización de reproducción.


Ajustes internos.


La mayoría de pletinas tiene en su interior algunas resistencias variables o potenciómetros que regulan algunos parámetross de su funcionamiento. No se deben tocar si no se dispone de cintas de calibración, equipos de medida y la documentación donde se indican los valores. Estos potenciómetros controlan o pueden controlar (según pletinas)
Nivel de amplificación primaria de cada canal en reproducción
Nivel de bias general.
Nivel de bias por canal y por tipo de cinta (hasta 8 potenciómetros 2 canales x 4 tipos de cinta)
Nivel de amplificación del circuito de grabación.
Bias trap (a veees es una inductancia variable)
Ecualización de la reproducción.
sensibilidad de los vumeters
El ajuste debe hacerse en cierta secuencia. Por ejemplo, no puede ajustarse el nivel de grabación y después, el nivel de reproducción, porque invalida las medidas usadas durante el primer ajuste.
El ajuste más preciso debe ser el de nivel de reproducción (y de grabación si se va a usar), cuando se utiliza el circuito dolby. De otra forma hay un desajuste de niveles y el circuito "decodifica" mal la señal.
Ajuste del nivel de reproducción


Observemos otra vez la imagen del esquema de una pletina
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Lo que este ajuste (nivel de reproducción en la imagen) realiza es amplificar o atenuar la señal que llega de los cabezales y es amplificada en una primera etapa antes de que esa señal pase al circuito siguiente que es el de reducción de ruido Dolby.
Este ajustte es crítico (leete la sección Dolby B y C de este documento). Se debe usar una cinta grabada con un tono a un volumen muy concreto y siguiendo las instrucciones del manual, ajustar esta resistencia para dejar un nivel de señal concreto en unpunto de la pletina. Así, el nivel de reproducción estará ajustado a un estándar que es el que el dolby necesita para funcionar bien.


Ejemplo: Ajuste de Bias en Pletina CT-F1250


No explicaré el ajuste total de la pletina. Tan sólo son extractos del manual de servicio de algunas partes relevantes:
El orden en el que hay que hacer los ajustes es el siguiente en esta pletina:
Ajustes mecánicos, azimuth y demás
Ecualización de reproducción (no todas las pletinas tienen este ajuste)
Nivel de reproducción: Muy importante para el correcto funcionamiento del Dolby
Ajuste de los medidores de nivel. Opcional en algunos casos,
Corriente de borrado
Bias Trap (no es el ajuste del bías
Ajuste de Bias
Ajuste del nivel de ecualización en reproducción-grabación
Confirmación del sistema de calibración
Ajuste del nivel de grabación del sistema Dolby
Ajuste del nivel de rpodrucción del sistema dolby
Ajuste del Bias


Ajustar el bias es algo complicado.
Debes hacerlo independiente para cada tipo de cinta e independiente para cada canal, pero lo malo del caso, es que si ajustas el bias, después debes ajustar el record / playback frecuency response, lo cual podría desajustar el bias anterior y deberías repetir el proceso, cambiando el valor en algunos ajustes hasta que las mediciones salgan correctas en las dos pruebas.


Esto yo recuerdo hacerlo en esa pletina hace tiempo, aunque con el problema de que el cabezal no era el original de la pletina, por ello era prácticamente imposible "clavar" ambas pruebas. Si no tienes un equipo de medida y de generación de tonos, y la pletina está más o menos bien, lo unico que conseguirás es un gran desajuste. Además, el bias, es un control que tú regulas desde fuera (igual que el nivel y la ecualización). Si no está muy desajustada o graba diferente en ambos canales, sólo tiene un sentido hacerlo, y es calibrar la pletina a un tipo particular de cinta, de forma que con esa cinta no haya que ajustar nada más.


Es decir, que si ajustas la pletina con un tipo de cinta, después, otros tipos de cinta no estarán ajustados, y será cuando veas que hay que calibrar cada grabación, lo mismo ocurre con el nivel


El procedimiento resumido es :
-Poner a grabar la cinta con una señal externa de 2kHz y ajustar el mando de entrada hasta que el vu-meter marque -14.5 db. -Poner la pletina en "tape" y medir la señal a la salida.
Poner los mandos de nivel de grabación (1201 a 1204) al centro mecánico del potenciómetro.
- después girar de menos a más los potenciómetros de bias internos hasta que una vez pasado el máximo, el nivel de grabación decaiga 0.6db.


Los potenciómetros de bias son:
izquierda derecha
Ferro 309 310
Cr 311 312
Metal 307 308
FeCr 313 314


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Ruidos de acoplamiento o debidos al giro del motor


Un circuito eléctrico como el de una pletina es como la instalación de agua de una casa. ¿no te ha ocurrido que al abrir el agua caliente en la cocina, alguien que estaba duchándose se ha helado en el cuarto de baño? ¿O has notado un cambio en la presión del lavabo cuando alguien abre un grifo en la otra parte de la casa? El motor y muchos otros componentes crean esas ondas eléctricas en los hilos que le alimentan. Esas alteraciones o ruido eléctrico puede llegar a la zona donde se amplifica la señal de los cabezales y resultar mezclada con la música y amplificada.


En el caso del motor podría ocurrir que además, emitiese magnetismo por estar mal aislado o interferencia electromagnética. Este fenómeno induce ruido en las líneas y componentes electrónicos y se termina produciendo el mismo fenómeno que antes.


Para combatir esto hay dos soluciones que deben aplicarse a la vez:
Apantallar todos los componentes y cables sensibles: cabezales, cables de cabezal y en algunos casos, la sección de amplificación primaria. Generalmente muchos otros cables de audio también van apantallados. El motor dela pletina tiene el proppio apantallamiento de su cubierta.
Utilizar condensadores. Los condensadores vendrían a ser depósitos de agua en el ejemplo anterior, donde cae el agua, se llena, y se toma de ahí el agua de una zona, de un grifo, etc.
Los circuitos sensibles, circuitos integrados, motores, etc. Suelen tener sus condensadores estabilizadores lo más cerca del componente posible. Esto además garantiza la absorción de posibles picos de tensión que dañarían los componentes. Los motores generan mucho ruido eléctrico, pero con un condensador no muy grande se absorbe bastante bien.


En tu caso, siendo que has desmontado el motor y lo has movido por ahí, y no hay cambio con un condensador, habría que sospechar que emite magnetismo o radiación electromagnética.


Habría que ver si :
Cambiando por otro motor del mismo voltaje ocurre lo mismo.
Asilando con papel de plata conectado a masa el cable de los cabezales, el del motor o ambos se soluciona o minimiza el problema.
Revisa si el cable de los cabezales a la placa pasa cerca de otros.
Verifica la ocnexión a masa de todo el mecanismo
Verificar los condensadores estabilizadores de la entrada, son los principales, y los más gordos.
Es normal que le cable apantallado de los cabezales esté conectado a la masa sólo en un punto


El fenómento que te ocurre lo conozco, al menos a bajo nivel. Tengo una pletina a la que cambié el motor dos veces que también le ocurre levemente. En mi caso, además cambié los cabezales y hay una seccióndel cable que no está tan apantallado. No me preocupé de solucionar ese problema, aunque resulte molesto porque la pletina es vieja y tiene otros problemas pendientes. Pero ahora que lo pienso, no parece lógico tampoco lo que le ocurre.


Lubricación


En una ocasión, un amigo me dice que su padre quiere de repente volver a escuchar cassettes y que la pletina que tiene no le funciona. Como mi amigo le gusta hacer entretenerse haciendo compras, encuentra una pletina en Alemania (que jsutamente es igual a otra que vendí antes en perfecto estado y más barata, pero en fín...). Después, me trae la antigua pletina de su padre, y me dice "mi padre intentó que funcionase". Me la llevo a casa, la abro y me pringo todas las manos.
"¿Qué cojones es esto?" todo el mecanismo estaba pringoso, aceitoso. PArte de la placa principal e interior estaba igualmente sucia y aceitosa La pletina la desguacé y la tiré. Le pregunté a mi amigo sobre ello, y me comentó "que sí, que mi padre tiró "3 en 1" por donde pudo con la esperanza de que funcionase aquello".


No soy un gran experto en este tema, he leído algo por ahí y hecho algún experimento entre dfierentes grasas. En internet hay discusiones en las que se apuntan muchos diferentes tipos y marcas de lubricantes y grasas como válidos, siendo muchos de ellos diferentes. Así que no tomes estas líneas como recomendaciones, sino como un dato más.


La lubricación y limpieza con químicos alcanza tres elemntos en las pletinas.
Rodamientos y ejes que deben ser lubricados con aceites minerales (típicamente aceite de máquina de coser, que al ser muy fluído elimina resistencia al rodamiento). En particular, este aceite se recomienda en :
Eje de los capstans (tengo un vídeo describiendo un procedimiento casero para lubricarlos)
Eje del motor en los puntos críticos (nunca por el interior del motor sin más). En general no es recomendable engrasdar un motor si no se tiene certeza de que lo necesita, aunque si se desmonta, conviene hacerlo.
Eje de algunos brazos articulados, como por ejemplo en pletinas nakamichi antiguas donde el aceite se seca y se vuelve sólido totalmente.
Observa en la siguiente imagen los dos agujeros donde van insertados los cabrestantes (capstans) que en la foto no aparecen. Allí es donde deberás poner una gotita de aceite.( y limpiarlo después por la parte exterior, no vaya a manchar las cintas y el cabezal.)
engrase
Engranajes, guías, ruedas dentadas, muelles y piezas que se desplalzan o giran. PAra estas piezas el aceite no funciona bien, hay que engrasar con algo más viscoso o pegajoso. Más que su función engrasante y lubricante, hay que asegurarse de que respeten el metal y el plástico donde se ponen. Yo conozco o he probado tres tipos de grasa, pero hay algunas más:
Grasa "de caña de pescar". Desconozco su nombre exacto y su verdadera composición, pero es semitransparente y con color amarillento. Se usaba en todas las pletinas hasta que la suceció la grasa de litio. Sospecho que está basda en vaselina,pero en cualquier caso no la encontrarás con facilidad, así que olvídate de momento
Grasa de Litio, es muy usada y la que al final hace bien el trabajo. Es barata y se vende en cualquier ferretería. Aunque hay diferencias en la sustencia base y los fabricantes de pletinas tienen su fórmulas particulares.
Grasa basada en Teflon o PTFE. He comprobado que puede funcionar, pero en una ocasión ví que la grasa de litio funciona mejor, así que desde entonces sólo uso la de litio. Hay grasas que son mezcla de las dos anteriores
Esta la recomiendan algunos especialistas en pletinas: http://cpc.farnell.com/electrolube/spg35sl/special-plastics-grease-35ml/dp/SASPG35SL
molybdenum disulfide: No es recomendable porque está pensada para otros usos, no hace daño de todas formas.
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Contactos interruptores:, Finalmente, otro punto que es susceptible de ser limpiado (pero no engrasado ni lubricado), son los contactos internos mecánicos de algunas pletinas.Para ellos hay diversos productos, de los cuales sólo he probado el "CRC contact cleaner" , residuo cero. Hay limpiadores que dejan una pequeña película de alguna sustancia. Busca en google "lubrilimp" y estudia esos productos.


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Realidad en el estado actual de la mayoría de pletinas de cassette.


Después de haber pasado por delante de mí, unas 120 pletinas, tengo bastantes vistas y tengo experiencia en el estado técnico y de mantenimiento de la mayoría de unidades. Como en muchos lugares, hay de todo, y podemos encontrar excepciones, pero por regla general ninguna pletina usada estará a día de hoy en perfecto estado. Tan sólo en las posteriores a 1992-94 se puede esperar un funcionamiento cerca de la perfección
De las casi 70 que tengo sólo 7 llegaron perfectas y se conservan perfectas, unas 15 están casi perfectas porque les cambié alguna goma o hice alguna reparación fácil. El resto, todas tienen algo, bien por vejez, o bien por fallo técnico inusual. (también es verdad que últimamente compro pletinas rotas para reparar y ésto afea las estadísticas).
No voy a entrar en detalle sobre qué es de esperar con una pletina hoy en día. A más edad más probabilidad de que algo falle. Igualmente cuánto más se haya usado peor, y cuánto peor trato se le haya dado mucho peor. Tengo alguna pletina (Pioneer CT-F600) que llegó más o menos aceptablemente y ha tenido al menos 6 reparaciones posteriores durante un periódo de un año de uso normal: cambio de cabezal, cambio de motor dos veces, relijado de una pieza plástica por pérdida de forma. reengrase del mecanismo, cambio de condensadores amplificador de reproducción, limpieza del aceite en la parte interior de la ventana del frontal, etc.
Para comprar una pletina hay que detectar qué nivel de conocimiento y sinceridad tiene el vendedor, y a partir de ahí hacer caso a la descripción o cuestionarse algunas cosas.
Sin embargo, no todo el panorama es negro. La mayoría de problemas en las pletinas vienen por rodillos y gomas en mal estado, y su solución no es muy difícil (excepto quizá los idler wheel). Además, muchos problemas son totalmente llevables (ruidos en los mandos, fallos en los vu-meter, fallos en los contactores, etc.
Al final, como ocurre con los coches, uno termina viendo más la matrícula y los años y no hace caso a aquello de "pocos kilómetros hechos por un señor mayor"
a la hora de comprarla. Así, sila pletina es:
Anterior a 1980: Rota y problemática con seguridad. Me da igual si el vendedor dice que funciona "bien" o "no funciona". La pletina debe pasar por el quirófano seguro ( y varias veces) Sólo si es un vendedor conocedor e informa de la lista de reparaciones y mantenimientos llevados a cabo, podré pensar que será algo usable y disfrutable sin más metida de mano.
Entre 1980-1985. Pletinas que si se anuncian como que funcionan, seguramente lo hagan mal y necesiten una puesta a punto moderada. Además en cualquier momento puede asomarse una nueva y gorda avería.
Entre 1985-1990 Si se anuncia como que "funciona", seguramente tenga algún problema menor. Si se anuncia como "perfecta", seguramente tendrá algún leve problema que el vendedor no ha sabido identificar (me ocurría a mí, hace tiempo)
Entre 1990-1995 LA mayoría de estas pletinas están bien, pero seguramente las gomas estén fallando porque no han sido cambiadas nunca como las anteriores pletinas. Es bastante general. Un cambio de gomas las deja funcionando perfectas o casi.
¿Qué hacer para disfrutar de las pletinas?
O bien eres un manitas y aprovechas para divertirte reparándolas, o bien conoces a alguien que te las repara y te las pone a punto.


¿Vas reparar tú mismo una pletina y no tienes ni idea?


Recuerda:
Observa bien antes de tocar nada para entender cómo están ensambladas las cosas, cómo se desplazan, giran y mueven.
Haz fotos a cada etapa del desensamblaje para saber después como reensamblar. Si no las haces, la cagarás.
Guarda ordenadamente las piezas que vayas apartando. Yo tengo pequeñas cajas donde etiqueto de qué son los tornillos que pongo dentro, "tapa superior", "frontal", "anclaje mecanismo-chasis", "tapa del retén del capstan", etc)
Usa ganchos/garfios para manipular las gomas la hora de colocarlas.


Cambio de cabezales


¡Uff! Esto es mantenimiento superior.
Cambiar cabezales está "chupao", la gran mayoría tienen las dimensiones estándar y son mecánicamente reemplazables. Sólo nakamichi tiene cabezales que no pueden montarse en otras pletinas. Todo lo demás que lleve cabezales de dimensiones o formas diferentes son rarezas o excepciones. Así pues:
Desmontar lo necesario para acceder cómodamente a los cabezales. Generalemtne no es mucho.
Desatornillar cabezal antiguo
Desoldar conexiones
Soldar conexiones al nuevo cabezal
Atornillar cabezal nuevo
Montar y disfrut......
... ¡Espera! que puede haber algún problemita... que te impida escuchar o grabar correctamente. Cada cabezal tiene unas características eléctricas diferentes. En concreto la resistencia interna y la inductancia pueden variar y requieren que el diseño del circuito grabador y reproductor se realice teniendo en cuenta dichos valores.
He hecho varios cambios de cabezas y en ocasiones no he logrado ajustar correctamente la grabación y reproducción a los nuevos cabezales mediante la manipulación de los ajustes internos. Es necesario modificar los circuitos (cosa que todavía no he hecho).
Pese a ello, en pletinas valiosas y sin el cabezal usable, cambiar el cabezal puede ser una buena manera de devolver a la vida a la pletina. La grabación o reproducción serán a un nivel diferente y quizá sólo sea eso: el nivel, y la ecualización de la grabación/ reproducción sea correcta.
Historia de las pletinas


Para tener claro cómo evolucionaron los cassettes hasta su desaparición efectiva, voy a analizar las eras en las que podemos dividir la historia de estos aparatos. La division temporal es, por supuesto, algo arbitraria y personal, pues en el fondo fue una evolución contínua.
Años


Algunos Modelos Emblemáticos


1970-1978
La presente clasificación toma como inicio la expansión de la fabricación de pletinas de cassettes en muchas marcas populares y también otra marcas que aparecieron como una explosión de fabricantes durante los 70. El cassette tiene su nacimiento antes de esta época, pero era mucho menos popular. El final de este periodo se sitúa en la llegada de las primeras pletinas con tres cabezales y mecanismos automáticos.
Mecanismos Mecánicos con un sólo motor y solenoides
Aparatos pesados pero robustos y fiables
Similitud en las prestaciones, técnica y aspecto de la mayoría de marcas y modelos.
Baja calidad sonora y pobres especificaciones
Cabezales de fácil desgaste.
Al final de ésta época aparecen pletinas con 3 cabezales
Pocos modelos con 3 cabezales y en ellos las prestaciones eran igual de pobres
Muchos modelos horizontales de carga superior
Se incorporan muchos fabricantes, tanto en Europa como en Asia y América
Pioneer CT-F9191 CT-F1000
Nakamichi 1000
Tandberg TCD-310/330
Teac A-450
SONY TC-K8B/88
Technics RS-M95
AKAI GX-570D


1979-1984
El progreso durante estos años fue muy grande, de forma que en pocos años se pasó de unas prestaciones y calidad aceptable a la cima de la técnica en cassette y mejores aparatos. Sobre los años 82-84 aparecieron las que han sido mejores pletinas de todos los tiempos.
Las marcas pelearon por tener el mejor aparato que pudiese fabricarse, y no parecía haber problema de costes por ningún lado.


Al final de esta época se alcanza la cima
Se alcanzan los 20Hz-20KHz en respuesta de frecuencia desde pronto en muchos modelos
Mecanismos automáticos (con solenoides)
Aparecen pletinas soberbias, grandes, llenas de controles y prestaciones. Fabricadas a lo grande
Abandono de los modelos horizontales
Cada vez más modelos de tres cabezales
Este fue el periodo donde probablemente hubieron más fabricantes diferentes. Hubo multitud de marcas fabricando pletinas de gama baja en fidelidad sonora, aunque todavía de calidad.
Nakamichi 1000ZXL
Nakmichi ZX7/9, RX505
Nakamichi DRAGON
Teac Z7000/6000
REVOX B710
Tandberg TCD3004/3014/440
SONY TC-K777/666/555
Sony TC-FX1010
Pioneer CT-F1250
PIONEER CT-9R / A9X
Technics RS-M280
LUXMAN K-03/04/05
HARMAN KARDON CD491
MARANTZ SD9000
MARANTZ SD930
ONKYO TA-2090
AKAI GX-F90 / F95
AIWA AD-F990
B&O Beocord 9000
DUAL C844


1984-1989
Se dice que ésta fue la época dorada, donde se alcanzó la mayor abundancia de pletinas de calidad y en cantidad de fabricantes. Casi todas las grandes marcas tuvieron durante esta época pletinas de primera categoría. Las gamas de los grandes fabricantes se ampliaron y se actuallizaron con más frecuencia. Las míticas pletinas aparecidas sobre los años 82-84 siguieron fabricándose durante varios años.
Pero realmente varias marcas echaron un paso atrás en los mejores modelos. Quizá no fuese rentable fabricar tales monstruos. Así, la mayoría no sacaron modelos a la altura de los anteriores años. Y más marcas simplemente rediseñaron sus mejores modelos manteniendo la calidad pero reduciendo tamaño y haciéndolos más convencionales. No se aumentaron prestaciones y funciones, sino que se aprovechó para rebajar costes..
Al principio de ésta época existían decenas de fabricantes diferentes.
Se imponen los mecanismos con tres motores.
Abundan mecanismos con tracción directa
Se expanden las facilidades para calibrar la cinta, automática o manualmente.
El rango de modelos de tres cabezales aumenta, ya no son uno o dos modelos por marca.
Se universaliza el Dolby C y aparece el dolby HX-PRO
Aparece el DBX
No salen nuevas super-pletinas, grandes, pesadas y sofisticadas
Se convencionalizan y convergen la mayoría de diseños y medidas.
Las pequeñas marcas o fabricantes europeos empiezan a desaparecer (Thorens, Vieta, Basf, Eumig, Loewe) sólo quedan los grandes (revox, dual, etc)
Los fabricantes importantes también expanden sus gamas por abajo. Aparecen pletinas de bastante pobre calidad de fabricación.


NAKAMICHI CR-7
REVOX B215
SONY TC-K777 ESII
PIONEER CT-A9
DENON DR-M44
JVC DD-VR9
JVC TD-V711
TECHNICS RS-B100
TECHNICS RS-B905
HARMAN KARDON TD-492
YAMAHA K-1020
KENWOOD KX-1100HX
AKAI GX-95
TASCAM 122 mkII
B&O Beocord 5500


1990-1995
Por una parte, empieza también el declive en los fabricantes medianos e incluso grandes de alguna u otra manera. Al final de este periodo, todas las pequeñas y medianas marcas habrán desaparecido y otras habrán reducido enormemente sus gamas. Pero por otra parte, se consigue un refinamiento y mejora por el avance de la tecnología en muchos aspectos dle diseño y prestaciones. Las grandes marcas que alcanzan grandes ventas mantienen una gama algo menos numerosa de pletinas pero variada todavía y se reaviva un poco la fabricación de modelos de lujo. Vuelven las pletinas imponentes y las pocas marcas importantes que quedan pelean por tener un modelo "insuperable".


Funciones que antes eran caras de implementar, ahora con la incorporación de circuitería digital se vuelven fáciles de incorporar en las pletinas (contadores de tiempo real, calibracion automática, incluso conversores A/D),
Aparece el Dolby S
Desaparece el DBX
Se abaratan los modelos cargados de prestaciones
Los cassettes se vuelven más faciles de utilizar, más silenciosas las pletinas, responden más rápido.
Reaparecen "superpletinas" a precios elevados
Tecnologías novedosas: Conversores A/D, cabezales magnetoresistivos, Reducción de ruido por circuitería digital, etc.
Al final de este periodo Desaparecen El resto de fabricantes europeos e importantes japoneses grandes. Caen Akai, nakamichi, Kenwood, Sansui, Luxman
Aiwa XK-S9000
TEAC V-8030
TEAC V7100 / R9000
SONY TC-KA7ES A6ES
SONY TC-K990ES
HARMAN KARDON TD4800
MARANTZ SD-72
AKAI GX-95 II
TASCAM 122 mkIII
AIWA AD-F910
YAMAHA KX-690
ONKYO TA-6711
RS-BX828
RS-B965
KENWOOD 9050S


1996-1999
Se detiene la producción de grandes pletinas, y las mejores que quedan son bastante simples y limitadas, aunque alguna marca ofrece 3cabezales en sus modelos. Las marcas sólo tienen uno o dos modelos en su catálogo. Al finalizar el milenio, sólo pioneer y teac (creo) siguieron fabricando modelos dobles o intergrados junto a un CD
Technics saca la RS-A7Z con una tecnología revolucionaria.
Las mejores pletinas de esta época son modestas
ONKYO TA-6711
Technics RS-A7Z
SONY TC-K920QS
Denon DRM-555






Clasificación de pletinas:


Sugiero usar la siguiente tabla para poder obtener una valoración aproximada de una pletina en base a las características técnicas principales. Esta valoración no es sólo monetaria, sino que también permite conocer la categoría en la que se mueve una pletina concreta y poder situarla por encima o por debajo de otras en una comparativa.
De mejor categoría a peor categoría sin incluir rarezas que puedan posicionar a la pletina por encima de una categoría superior según lo que se enuncia.
Cabezales
Transporte
Algunos Ejemplares
Precio Esperado
Tres Cabezales
Doble Capstan, Doble Motor de Capstan independiente con tracción directa. Tres motores
Nakamichi Dragon
Revox B215 / B710
Tandberg 3014
>500
Doble Capstan con tracción directa en capstan derecho y correa con el capstan izquierdo
Pioneer CT-F1250, Teac V-8030


>300
Doble Capstan sin tracción directa
Tres motores
Muchas
>150
Doble Capstan sin tracción directa y Dos motores
AIWA AD-F800/810/910


Capstan Simple Con tracción directa
Tascam 122 MK II y III
>100
Capstan Simple con traccion por correa. 3 Motores
Muchas
>80
Capstan Simple, 2 Motores
Sony TC-K5XX, TEAC- V3000
>60
Dos cabezales
Doble Capstan. 3 Motores
Tandberg TCD-3XX
Nakamichi 480
Nakamichi LX-3
>100
Capsatn Simple con tracción directa. Dos o tres motores
Technics RS-M88/85/45
>80
Tres motores
Nakamichi CR-1


Capstan Simple. Dos motores
Sony TC-K3XX/




Documento google doc donde guardo un pequeño tutorial de averías más importantes de las pletinas.

[RoConde 99]

Buen aporte Funky!

[bavario 298]

Impecable, solo tiene menores detalles de omisiones o errores muy mínimos, pero está muy excelente, solo hay que dejar el tema pinchado.

[flash 12]

tremenda información y muy muy útil.  gracias por compartirla. lamentablemente no  se pueden  preciar las imágenes. un abrazo. 

[bavario 298]

Me recuerdo ese momento en que el MiniDisc empezó a hacer desaparecer a los deck de cassette, los que se mantenían solo por ser el formato grabable más barato, pero desde 1999 ya se hace más accesible el quemador de CD, y aparece abundancia de títulos en CD que permiten copiar música que antes no se tenía en buena calidad.

[rafa1 3]

yo pondria en la lista del año 1975 el akai gxc 760d de 3 motores y 3 cabezales doble capstan y ajuste de bias es un moustro de maquina pesa un poco mas de 10 kilos

[gustavo 134]

Excelente documento. Creo que solo faltó el dolby S, que fue el último sistema de reducción de ruidos y que muy pocos decks lo incluían, en una época donde el cassette ya estaba prácticamente muerto.

Aprovecho de preguntar si alguien sabe donde puedo comprar o tiene un desmagnetizador para vender, ya que tengo la sospecha que a mi deck le falta una desmagnetizada.