kryzpo

Primero, repetir lo antes mencionado, en la pega tengo ubiquiti y en la casa asus. Para la casa obvio que prefiero y recomiendo el asus porque es más fácil de configurar, sin contar que son súper estables y potentes. Segundo, repetir también que se puede pedir a través del call center, pero también lo puedes hacer tu mismo habilitando la casilla oculta en la configuración. En el foro de capa9 hay un post de cómo hacerlo. Saludos.

Consulta a los foreros. Cómo sabemos si esa diferencia de DR en el gráfico se debe exclusivamente al formato (mqa vs flac) o exclusivamente al master con el que se comparó? Entiendo que esa comparación se hizo directamente al archivo, no a la escucha. Habría entonces que hacer la medición a la escucha, con la certeza de que en ambos casos es el mismo master.

Por lo que he leído, puedo resumir sin entrar en detalles, que al MQA se le asocia el poder de mantener o restaurar la fidelidad "musical" o "musicalidad" de los masters (independiente de cómo lo haga porque eso sinceramente creo que da lo mismo si llegase al resultado correcto). No he podido entender algún otro beneficio. Si no me dí cuenta de algún otro, por favor me lo indican. Yo por mientras, me siento más identificado con @eduarmusic, así que dejo este videito y me retiro lentamente:

Sí, pero recuerda que un deck con motor AC como los que mencioné son más raros que gallina con orejas, así que no deberías tener problemas con cualquiera más moderno.

Muchos aunque digan 60Hz funcionan bien mientras sus motores sean DC (continuos) o "servo". El problema aparece más con las reel antiguas, esas llevan motores AC que se ven afectados por el ciclaje, aún así, normalmente se corrige reemplazando la polea del motor por una más grande. Las reel más modernas, fines de los 70 en adelante, tampoco les afecta. Y sí existen decks de cassete con motores alternos (enormes), muy pocos, pero existen. De hecho tengo dos Sony tc-209 en versión 60 y 50Hz con el mismo motor alterno, lo único que difiere es la polea del motor, que al de 60 obviamente le tuve que modificar.

Normalmente a esos modelos se les quema el integrado de amplificación y un regulador de voltaje adjunto, es super difícil pillar uno de esos integrados originales actualmente (comienzan con las letras STK), y en ebay abundan las copias que instaladas duran muy poco tiempo y se vuelven a quemar. No he tenido la experiencia aún, pero al parecer han aparecido copias de mejor calidad y también existen los planos para hacerlos uno mismo a partir de componentes discretos (ahí dependerá del tiempo que le quiera dedicar cada uno, pero es una solución que durará más). Recuerdo haber visto en audiokarma que a algunos pioneer les han hecho esta transformación.

Me suena a mula la opción de cambiar los DNS, una vez que se establece la conexión con los servidores de Tidal, no es necesario hacer la consulta nuevamente. Si existen cortes es por lag en la conexión, y eso se puede deber a mil causas, la más probable, agotamiento de sus propios recursos (ancho de banda, carga, etc).

Usa programas para test de estrés de cada componente para descartar cuál podría estar fallando. Pero antes has andar el computador con el mínimo de componentes: un solo disco duro y sin la tarjeta de video discreta (usa la integrada), después vas agregando los demás componentes para descartarlos. Y podrías empezar revisando el smart de cada disco duro también, aunque no creo que este sea el problema, pero vale revisarlo.

No es que bozzo haga transformadores "especializados", es solo que te pregunta ¿para qué lo quieres? Si le dices para un ampli, te recomendará un transfo, pero en ningún caso le pone miel de abejas en la aislación del cobre jaja, aún así, es su recomendación, no es que lo imponga tampoco. Yo le he mandado a hacer varias pegas y es un muy buen tipo. saludos.

Tengo el mismo. Como en todo ampli, asegurarse que los voltajes de la etapa de poder sean los correctos según especifica el manual de servicio. Saludos.

Mejor reservarle una IP desde el router y mantenerlo en automático.

WD40? Eso es para despegar fierro estimado. Entre sus componentes tiene parafina que hará que funcione bien en un principio, pero a largo plazo matará la pista de carbón de cualquier potenciómetro. Totalmente inadecuado usarlo Deoxit es lo único que se debe usar y si no tiene acá, mala suerte, debe conseguirlo no más. Por eso a muchos equipos les terminan cambiando los potenciómetros, cuando se podrían haber salvado de no haber usado cosas que no corresponden. Por otra parte, el problema del forero pueden ser varias cosas, switch de selector de parlantes, alguno de los interruptores (en especial el de tape monitor), o lo típico, el relé de protección.

La UPS no te regula el voltaje. Efectivamente por norma debe variar un 10%, el problema es que es una variación sobre los 220, o sea si ya está en 235 permanentes y sucede una variación al alza puede llegar a los 260 o más y dejar laca. Yo seguiría reclamando. Otro voto por un variac, pero son enormes.

Respecto a conectar dos pares de parlantes y obviamente usarlos a la vez, la impedancia resultante dependerá de si el ampli realiza la suma de ambos en paralelo o en serie. Normalmente no lo especifican, así que como no lo sabemos hay que hacer caso al manual y respetar la impedancia mínima indicada. Normalmente cada par debería ser de la misma impedancia, porque independiente le haga bien o mal al ampli, se provocaría un notorio desbalance sonoro (si es que los tenemos en la misma habitación). Aún así, si queremos jugar un rato, y sabemos el rango de impedancia admitida por el ampli y sabemos si el conmutador A+B hace la suma en paralelo o en serie, es cosa de aplicar la ley de ohm. Si por ejemplo, conectamos 2 pares de 8 ohms en serie, la resistencia total es de 16 ohms (por canal), si el ampli lo permite, dale, estarías dentro del rango. Pero si conectamos en paralelo 2 pares de 8 ohms, la resistencia total es de 4 ohms. Por esto último algunos amplis dicen explícitamente, que de conectar dos pares, éstos sean mínimo de 8 ohms (para cumplir con el mínimo admitido de 4 ohms). En fin, lo que hayas conectado se ve todo bien, así que no fue tu culpa. Los amplis son como un auto, necesitan mantención, y si ves que la temperatura estaba fuera de lo normal es porque algo andaba mal. Y como todo en electrónica, cuando hay problemas se deben hacer mediciones para determinar de dónde viene la falla y reparar o ajustar lo que corresponda. Saludos! [Edit] Estuve leyendo más arriba y dices que conectaste 2 pares de 6 ohms, en ese caso la impedancia total (si estuvieran en paralelo) sería de 3 ohms, o sea fuera del rango. En el fondo, cuando la impedancia es menor, te acercas al "cortocircuito" o a un mayor flujo eléctrico, por eso es que los amplis se calientan más con bajas impedancias que con altas, tal vez aquí anduviste mal

Las chispas y "fuego" que viste pudo haber sido la luz que destellan los fusibles, tal vez ya ni encienda el ampli. Si viste realmente fuego, normalmente proviene de sobrecalentamiento de alguna resistencia, que normalmente se recalientan por falla de algún transistor. Es probable que la alta temperatura haya sido porque el voltaje o bias de la etapa de poder estaba muy alta, y lo mismo terminó haciéndolo fallar, es como si lo estuvieras estado usando a "todo chancho" cada vez que lo encendías, aunque no estuviera a alto volumen. Sabes si quien lo revisó le midió los voltajes y con qué se encontró? [Edit] Con toda seguridad, tus parlantes no son ninguna razón para que ese ampli funcione mal.